La NASA a envoyé dans l’espace un laser pour étudier la glace sur Terre.

C’est le samedi 15 Septembre qu’est partie de Vanderberg en Californie la  fusée Delta II pour mettre en orbite le satellite ICESat-2.

Ce satellite d’une demi tonne d’un coût proche du Milliard de dollars sera chargé de mesurer l’épaisseur des superficies recouvertes de glace à travers la planète.

Il prend la suite de ICESat qui lancé en 2003 a fini de fonctionner en 2009. Sa durée initiale est de 3 ans.

C’est un satellite glace, nuage et altitude qui fait partie du programme Earth Observing System.

C’est grâce à un laser de puissance que ces mesures se feront. 10 000 par seconde contre 40 pour la mission précédente. Le laser est doublé en cas de défaillance.

Des mesures seront prises tous les 70 centimètres sur la trajectoire du satellite.

« La mission va récolter suffisamment de données pour quantifier les changements annuels d’épaisseur de la couche de glace au Groenland et dans l’Antarctique, même si ce n’est que de quatre millimètres à peine », a indiqué l’agence spatiale américaine.

Outre l’épaisseur et la superficie de la couche de glace, le laser va aussi mesurer la pente sur laquelle elle est posée.

« L’une des choses que nous essayons de faire est de décrypter les changements qui s’opèrent à l’intérieur de la glace, et cela va énormément améliorer notre compréhension en la matière, en particulier dans les régions où nous ne savons pas bien encore comment ils évoluent », a expliqué M. Wagner, citant les grandes profondeurs de l’Antarctique comme l’une de ces zones mystérieuses.

La mission est censée durer trois ans, mais le satellite dispose d’assez de carburant pour perdurer pendant une décennie, si ses responsables décidaient de prolonger sa durée de vie.

Grâce à lui, les scientifiques ont appris que la banquise s’affinait et que les surfaces recouvertes de glace disparaissaient des régions côtières du Groenland et de l’Antarctique.

Depuis, des relevés ont été effectués grâce à un avion qui a survolé l’Arctique et l’Antarctique dans le cadre d’une mission baptisée Operation IceBridge. Des « mesures de hauteur et des données sur l’évolution de la glace » ont été récoltées, a expliqué la NASA.

Mais une mise à jour est nécessaire de toute urgence.

De son coté l’agence spatiale européenne a lancé CryoSat-2 en avril 2010 de Baïkonour. CryoSat-1 avait lui été perdu lors de sa mise sur orbite. 

Ce satellite de 720 kilos a été prévu pour fonctionner 3 ans. Il est toujours en fonction.

CryoSat-2 a pour mission d’étudier les calottes polaires de la Terre, en mesurant et en recherchant les variations de l’épaisseur de la glace. Sa mission est identique à celle du CryoSat.

Les principaux instruments à bord du CryoSat-2 sont le SIRAL-2 , les altimètres SAR / interférométriques, qui utilisent le radar pour déterminer et surveiller l’altitude de l’engin spatial afin de mesurer l’élévation de la glace. Contrairement au CryoSat d’origine, deux instruments SIRAL sont installés à bord du CryoSat-2, l’un servant de sauvegarde en cas de défaillance de l’autre.

Un second instrument, Doppler Orbit et Radio Positioning Integration par Satellite, ou DORIS, est utilisé pour calculer précisément l’orbite de l’engin spatial. Une série de rétroréflecteurs sont également transportés à bord du vaisseau spatial et permettent d’effectuer des mesures depuis le sol afin de vérifier les données orbitales fournies par DORIS. 

Après le lancement, CryoSat-2 a été placé sur une orbite terrestre basse avec un périgée de 720 kilomètres (450 milles), un apogée de 732 kilomètres (455 milles), 92 degrés d’inclinaison et une période orbitale de 99,2 minutes. Il avait une masse au lancement de 750 kilogrammes (1650 lb)  et devrait fonctionner pendant au moins trois ans. 

Les opérations de lancement et de première phase orbitale ont été achevées dans la matinée du 11 avril 2010 et SIRAL-2 a été activé plus tard le même jour.  À 14h40 UTC, le vaisseau spatial a renvoyé ses premières données scientifiques. Les premières données sur l’épaisseur de la glace ont été présentées par l’investigateur principal de la mission, Duncan Wingham, lors du Symposium Planète vivante 2010, le 1er juillet.  Plus tard le même mois, des données ont été mises à la disposition des scientifiques pour la première fois.  L’engin spatial a subi six mois d’essais et de mise en service en orbite, qui ont abouti à un examen le 22 octobre 2010, qui a révélé que le satellite fonctionnait comme prévu et qu’il était prêt à commencer ses opérations. 

La phase d’exploitation de la mission a débuté le 26 octobre 2010 sous la responsabilité de Tommaso Parrinello, actuellement responsable de la mission.

Arctique les chiffres des superficies

La superficie de l’Arctique

est de 21 000 000 km² dont 750 000 sont des terres:

Elles sont reparties entre:
l’Alaska ( arctique ) : 65 000 km²
Le Canada ( arctique ) : 3 000 000 km²
La Sibérie ( arctique ) : 2 105 000 km²
La Laponie : 260 000 km² ( Suède, Norvège, Finlande, Russie )
Le Groenland : 2 175 600 km²

La Russie a 42 000 km de côtes, l’Alaska 1700 km.

De nombreuses îles composent l’Arctique, les voici par pays:

Groenland (Danemark):
2 166 000 km² (plus grande île de la planète), dont 410 449 km² libre de glace.
* Approximativement ¼ de l’île se trouve en dessous du cercle arctique pointant vers le sud à 59°46′ de latitude nord.

Canada : 
Baffin : 507 451 km² 
Ellesmere : 198 400 km² 
* L’île d’Ellesmere fait partie du groupe des îles de la Reine-Élisabeth dont la totalité des superficies représente : 418 961 km²
Victoria : 217 291 km²

Russie :
Nouvelle-Zemble ou Novaïa Zemlia : 82 600 km² 
Archipel de la Nouvelle-Sibérie : 38 400 km²
Archipel de la Terre du Nord – Severnaya Zemlya : 37 010 km²
Archipel François-Joseph : 20 000 km²
Ile Wrangel : 7300km²

Norvège :
Archipel du Svalbard : 62 050 km² 
Ile Jan Mayen: 377 km²

Islande:
Seule l’île de Grimsey est au nord du cercle polaire arctique et encore seuls 1.8 km en font partie.

Synopsis d’une année Polaire

Une année polaire entre dans la catégorie documentaire « fictionalisé ». Le récit, globalement authentique, est interprété par les vrais protagonistes, sans acteur professionnel, mais repose sur un scénario qui s’accorde quelques artifices dramatiques pour donner plus de relief à l’histoire.

Ainsi on découvre, au bout du monde, Tiniteqilaaq et ses habitants aux côtés d’Anders dans une chronique douce amère, pleine de poésie et de tendresse.

Habitué des documentaires Samuel Collardey aime à raconter la vie des gens, dans leur intimité.

Comme dans ses premiers courts-métrages et L’ Apprenti , qu’il présente comme  » des films très documentaires, qui se passent en milieu rural, au sein de communautés isolées, proches de la nature. »

Sur les conseils de sa coscénariste Catherine Paillé et d’un ami ingénieurs du son, tous deux « fondus du Groenland », il se lance dans l’aventure, et contacte Nicolas Dubreuil, « qui est un peu »le » spécialiste français du Groenland. » explique-t-il, qui était lui-même engagé sur la fabrication du Voyage au Groenland, de Sébastien Betbeder.

De fait Une année polaire reflète un peu l’esprit d’ Inupiluk du même auteur, qui relève plus du reportage que de la fiction pure, même si on en retrouve la fluidité tout au long de l’histoire.

Le personnage de l’instituteur, au coeur de la vie du village, a tout de suite inspiré le réalisateur qui en a fait le pivot central de son film.
Entouré par les habitants qui se sont livrés de bonne grâce à l’exercice, pour le plus grand plaisir des plus petits et le vif intérêt des plus grands.

Le décor est tout bonnement somptueux, les images magnifiques. C’est un véritable film de cinéma, qui « se nourrit du réel » comme le revendique le réalisateur.

Transportés dans cet univers encore loin, presque figé dans le temps, et pour cause, qu’on aimerait à penser protégé, à l’écart de la folie du monde actuel, on apprécie la saveur de cette pourtant très difficile manière de vivre.

Puisse-t-elle inspirer l’humilité face à la Nature et le respect de la Vie, c’est tout ce que je souhaite pour ma part.

En savoir plus sur http://www.unificationfrance.com/article52454.html#qgmzhkP7LfL0ALdP.99

Samuel Collardey travaille durant quatre ans pour la télévision avant d’intégrer La Fémis dans le département Image. Durant sa formation il est chef opérateur sur de nombreux courts métrages. Son film de fin d’étude Du soleil en hiver reçoit de nombreux prix, dont le prix SACD à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, le prix spécial du jury à Clermont-Ferrand. En 2008 sort son premier long métrage L’Apprenti. Un docu-fiction qui fait le portrait d’un jeune apprenti dans une ferme du Haut-Doubs. Le film reçoit le prix de la semaine de la critique à Venise et le prix Louis-Delluc du meilleur premier film. En parallèle, il continue de pratiquer le métier de chef opérateur, et collabore avec le réalisateur Nassim Amaouche sur Adieu Gary et avec Frédéric Louf sur J’aime regarder les filles. En 2013, Il sort son deuxième long métrage Comme un lion. Il travaille actuellement sur son troisième long-métrage.

Bande Annonce:

2018 devrait être l’année de la diffusion de la saison 2 de Trapped en France. 

Le renouvellement de cette série qui se passe en Islande s’est fait attendre. 

La série policière la plus chère de l’histoire de l’Islande (milliard de de couronnes soit 6.5 millions d’euros) a connu un succès international notamment en France.

La diffusion de la saison 2 ne devrait pas tardée. Netflix ayant mis la saison 1 sur son catalogue .

La première saison s’intéressait au village de Seyðisfjörður, où va débuter une véritable traque après qu’un groupe de pêcheurs retrouve dans ses filets le tronc d’un homme. Un détective va alors enquêter sur cette affaire, alors même qu’un ferry en provenance du Danemark arrive sur l’île, rempli de potentiels suspects.

Emmenés par des acteurs excellents, nous sommes plongés dans la réalité des conditions de vie de l’Islande et ces problèmes au quotidien, climat, petites villes où tout le monde se connait coupées du reste du monde.

Pas facile pour un policier de mener une enquête sereinement. Ce sont 10 épisodes qui nous tiennent en haleine. 2 épisodes de 90 minutes suivis de 6 de 52 minutes.

Synopsis
À Seyðisfjörður, un village du Nord-Est de l’Islande, un cadavre mutilé est retrouvé dans le port local, juste après l’arrivée d’un ferry international en provenance du Danemark. Andri, le chef de la police locale, (lögregla en islandais), commence l’enquête sur ce crime très violent en attendant les renforts de Reykjavik. Mais le blizzard se lève et le village se retrouve coupé du monde. Les habitants et les passagers du ferry sont à la fois suspects et livrés à un mystérieux assassin.

Le tournage a lieu à l’hiver 2015 dans la capitale islandaise Reykjavik et dans les villages reculés de Seyðisfjörður, lieu de l’action, et Siglufjörður.

Seyðisfjörður est situé dans l’est de l’Islande, 668 habitants. La ville est entouré par les montagnes sur trois côtés et l’on trouve beaucoup de chutes d’eau de ce fait aux environs. Il est relié aux îles Féroé et au port d’Hanstholm au Danemark par un ferry de la compagnie Smyril Line. Les premières installations humaines dans la zone du village datent de 1848. Le village a été fondé par des pêcheurs norvégiens. Seyðisfjörður a été une base pour les forces américaines et britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu’il possède encore un port de pêche important, le village s’est axé sur le tourisme. Seyðisfjörður abrite plusieurs musées.

Siglufjörður est situé au pied d’une montagne de 600 mètres d’altitude au bord du fjord du même nom, situé à environ 80 kilomètres d’Akureyri. La ville est situé à l’extrémité nord de la péninsule de Tröllaskagi, péninsule montagneuse avec plusieurs sommets à plus de mille mètres. La ville est peuplée de 1206 habitants.

Les traditions de Noël en Norvège

La célébration de Noël en Norvège repose sur des traditions chrétiennes, avec quelques éléments de la fête norroise d’hiver et de la Hanoukka. Et de nouvelles traditions continuent de faire leur apparition.

Les préparatifs de Noël à Oslo 

A partir de la fin novembre, la ville s’anime avec les achats et les préparatifs de Noël. Le premier dimanche de l’Avent, les sapins de Noël et les rues s’illuminent dans le centre-ville. Au cours de cette période, vous pouvez  assister à un concert de Noël ou visiter un marché de Noël. 

Pendant l’Avent, les entreprises, les associations et des particuliers organisent généralement un julebord, un banquet de Noël avec des spécialités de Noël. Le week-end, il y a beaucoup de monde en ville lorsque les restaurants et autres établissements du centre font salle pleine pour les julebord.

Le 23 décembre

Beaucoup de familles ont leurs propres traditions pour le soir du 23 décembre : elles décorent le sapin de Noël et préparent une maison en pain d’épices. Souvent, elles mangent un riz au lait avec du sucre, de la cannelle et du beurre. Une amande est cachée dans le riz au lait – celui qui la trouve dans son assiette gagne un petit cochon en massepain !

Le réveillon de Noël en Norvège le 24 décembre

Le réveillon est le moment le plus important des fêtes de Noël norvégiennes. La première partie de la journée est souvent consacrée à l’achat précipité des derniers cadeaux de Noël ou à un moment de recueillement à l’église. A 17 heures, les cloches des églises annoncent la célébration de Noël et la plupart des gens se réunissent autour du repas de Noël chez eux ou dans leur famille. Les cadeaux de Noël ont déjà été disposés sous le sapin. Ils seront déballés dans la soirée. 

Tout le monde en Norvège ne fête évidemment pas Noël, mais la plupart des gens respectent plus ou moins ces traditions. Même des gens d’origine immigrée fêtent Noël à leur manière, en s’inspirant de la célébration norvégienne de Noël. Comme c’est un soir où les gens restent chez eux, la plupart des restaurants et autres établissements sont fermés pour le réveillon de Noël et les rues sont désertes.

La période du 25 au 30 décembre  

Les journées qui séparent le réveillon de Noël et le réveillon du Nouvel An sont souvent consacrées aux repas de famille. A partir du 26 décembre, beaucoup de gens vont en ville et les rues du centre s’animent. A partir du 27 décembre, les boutiques sont ouvertes et des gens échangent les cadeaux de Noël qui ne leur plaisent pas.

Spécialités de Noël en Norvège

Le repas de Noël le plus courant est le travers de porc. Mais le lutefisk (morue macérée dans de la soude), le pinnekjøtt (côtes de mouton salées et séchées), le cabillaud, le rôti de porc et la dinde sont aussi des plats typiques à Noël. La plupart des restaurants de poisson et des restaurants servant une cuisine norvégienne proposent des spécialités de Noël en novembre et en décembre. Le repas est souvent accompagné d’une bière de Noël – une bière plus brune, en vente à partir du mois de novembre. 

Le riz au lait est un plat riche en traditions : c’est en effet ce que mange le lutin de la ferme ! A la campagne, on dépose souvent une assiette de bouillie dehors à son intention. S’il reste du riz au lait, on peut s’en servir pour préparer une crème de riz. Accompagné d’une sauce aux fruits rouges, c’est un dessert habituel après le repas de Noël. 

Pendant l’Avent, on sert souvent un gløgg – un genre de vin chaud épicé. Il est généralement à base de vin rouge, mais existe également dans une variante sans alcool. On peut goûter au gløgg dans la plupart des marchés de Noël d’Oslo. Pour l’accompagner, nous vous recommandons un pepperkake, un biscuit aux épices. Il s’en vend et il s’en mange énormément à Noël. Beaucoup de parents préparent les pepperkakeravec leurs enfants et les plus patients préparent même une maison en pain d’épices. Celle-ci est d’abord utilisée comme décoration et est mangée après Noël. 

Noël est la saison des bonbons et des gourmandises. Il se vend des quantités impressionnantes de massepain avant Noël : d’après le producteur Nidar, plus de 40 millions de figurines de massepain sont consommées à Noël par 5 millions de Norvégiens. Et dans la plupart des maisons, on mange des chocolats et des noix, noisettes et amandes. Les gourmandises de Noël traditionnelles comme les amandes grillées et les pommes confites ne sont plus guère servies chez les particuliers, mais on en trouve sur les marchés de Noël. 

Ségolène Royal prend ses fonctions d’ambassadrice pour les pôles Arctique et Antarctique ce vendredi. 

Ce poste d’ambassadeur a été créé par Nicolas Sarkozy en 2009 spécialement pour Michel Rocard. L’ancien Premier ministre de François Mitterrand a exercé pendant sept ans un rôle primordial dans la sanctuarisation du pôle austral.

La France a créé un observatoire scientifique multidisciplinaire de l’Arctique rassemblant près de 400 chercheurs. Le pays est au neuvième rang des nations en matière de publications scientifiques sur l’Arctique et cinquième pour ce qui concerne la production scientifique relative à l’Antarctique.

Mêler enjeux écologiques et économiques

La banquise a reculé de plusieurs kilomètres en quelques dizaines d’années. Ces masses d’eau douce préservées pendant des centaines de milliers d’années fondent, se répandent dans le monde entier, provoquent une montée du niveau de la mer et perturbent la biodiversité, ayant un impact important sur la faune et la flore. Mais des ressources inestimables sont également apparues : pétrole, minerais, gaz, poissons, suscitant bien sûr toutes les convoitises. Et la fonte des glaces a commencer à dessiner de nouvelles routes maritimes.

Le travail du prédécesseur de Ségolène Royal:

Avant de mourir en 2016, Michel Rocard a présenté une feuille de route française sur l’Arctique. L’objectif était de réaffirmer « le haut niveau d’engagement de la France », dans une région où le dérèglement climatique crée une crise environnementale d’envergure. Or, face au dérèglement, on trouve les intérêts de pays qui possèdent des territoires sur la zone. La zone arctique s’étend sur environ 21 millions de kilomètres carrés. Elle comprend l’océan Arctique et le Canada, l’Alaska, le Groenland, la Russie et la Norvège. Certaines eaux sont sous juridiction nationale mais, au-delà de cette limite, les territoires ne sont soumis à aucune réglementation.

La France et les pôles:

La France n’a pas de territoires en Arctique, contrairement à l’Antarctique, mais prend de plus en plus conscience de l’importance de la sécurité des accès aux ressources. «Le fait que la fonte des glaces ouvre de nouvelles voies maritimes polaires et rende les ressources minérales dans cette partie du monde [l’Arctique] plus accessible aura bien entendu un impact sur la sécurité», constatait dès 2010 le secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

A l’inverse, l’Antarctique est protégé par un traité international effectif depuis 1961, qui compte 52 pays signataires et dont la France est l’un des douze premiers pays à l’avoir ratifié en 1959 à Washington. Selon ce traité, seules les activités pacifiques sont autorisées dans l’Antarctique, la liberté de la recherche scientifique dans l’Antarctique et la coopération à cette fin se poursuivront , les observations et les résultats scientifiques seront échangés et rendus librement disponibles . Enfin, aucun acte ou activité ne permettra de faire valoir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique.

Dans une tribune au Monde, Yan Ropert-Coudert, directeur de recherche au CNRS, appelle à la création d’un nouveau refuge pour les espèces marines

« Une aire marine en Antarctique permettrait de protéger les ressources alimentaires de plus de…
Dans une tribune au « Monde », Yan Ropert-Coudert, directeur de recherche au CNRS, appelle à la création d’un nouveau refuge pour les espèces marines.

Selon Laurent Mayet, le proche de Michel Rocard qui a remplacé temporairement Michel Rocard :

« La priorité des priorités désormais, c’est d’oser afficher des ambitions environnementales très élevées face aux intérêts économiques de certains pays comme la Norvège ou la Russie. »

Engagée dans l’écologie pendant des années, Ségolène Royal aura l’occasion de ne plus travailler sur un territoire limité comme la France mais à l’échelle mondiale.

Source: https://www.franceinter.fr/societe/a-quoi-sert-un-ambassadeur-de-france-pour-les-poles

L’expédition Andrée, c’est une tentative d’atteindre le Pôle Nord en ballon.

L’expédition Andrée: S. A. Andrée, le tout premier aérostier suédois, proposa de réaliser un périple en ballon à hydrogène du Svalbard à la Russie ou au Canada, avec pour objectif de survoler en cours de route le pôle Nord. Cette initiative fut accueillie en Suède avec un grand enthousiasme, exacerbé par le patriotisme d’une nation nordique jusqu’alors à la traîne dans la course au pôle Nord.

L’expédition Andrée de 1897

Le départ de l’île des danois a lieu le 11 Juillet 1897 du Spitzberg.

3 hommes à l’intérieur du ballon l’ Örnen, l’Aigle,gonflé à l’hydrogène par acide sulfurique sur limaille de fer. Salomon August Andrée, Nils Strindberg, Knut Fraenkel.

C’est dans la baie de Virgo que le ballon fut gonflé, l’acide sulfurique était transporté dans des obus d’acier.

Si la tentative de l’explorateur suédois Andrée et de ses compagnons, de conquérir le pôle Nord à bord du ballon l’Adler, a échoué en 1896 à cause de mauvaises conditions de vent, elle réussit enfin le 11 juillet 1897. Le ballon, l’équipage, le matériel et des hommes arrivèrent à bord de deux navires d’Etat le 26 mai. Si les préparatifs furent simplifiés grâce aux installations et au matériel laissés sur place l’année précédente, il fallut d’abord réparer les avaries subies durant l’hivernage, et le 19 juin commença l’opération de gonflement du ballon. Après aménagement de la nacelle, démolition d’une partie du hangar et vérification de l’étanchéité de l’aérostat, l’ordre de départ fut donné le 11 juillet devant des conditions atmosphériques favorables. L’ascension se fit dans de bonnes conditions et le ballon se dirigea vers le pôle Nord, emportant Andrée, Fraenkel et Strindberg à une vitesse d’environ 35 kilomètres à l’heure vers leur but

Peu après le départ du Svalbard en juillet 1897 de l’expédition Andrée, le ballon se mit à perdre de l’hydrogène et, malgré le délestage d’une partie du matériel, s’écrasa sur la banquise après seulement deux jours de voyage. Les trois explorateurs s’en sortirent sains et saufs, mais durent dès lors entreprendre une périlleuse randonnée vers le Sud, sur l’étendue de glace à la dérive. Après l’échouage, les hommes marchèrent 3 mois en trainant des traineaux lourdement chargés, sur une banquise impraticable à cause du dégel. Mal habillés, mal préparés et mal équipés pour une telle aventure, ainsi que surpris par la difficulté de cette entreprise, ils furent incapables de trouver une échappatoire. Tentant de revenir sur l’île du départ, ils arrivèrent sur l’île Blanche ,Kvitøya ,et moururent trois semaines après en dépit d’une chasse abondante.

De nombreuses questions persistent sur l’expédition Andrée. Que c’est il passé? De quoi sont ils réellement morts? Pourquoi le premier mort n’a t’il pas été signalé dans le carnet des survivants?

Les restes de l’expédition Andrée ont été retrouvé le 6 Août 1930 par le Bratvaag commandé par le capitaine Peder Eliassen. Le Bratvaag, un phoquier construit par Colin Archer, architecte norvégien qui conçut aussi le Fram de Nansen qui résista à trois ans de dérive sur les glaces de l’arctique.

Ils ramenèrent à Tromsø les restes d’Andrée et de Strindberg, et une foule de matériel, sextant, boussole, chronomètres et les précieux journaux de bord qui allaient révéler tous les périples du drame.

Une autre expédition parti juste après l’annonce de la découverte des restes de l’expédition Andrée, le Isbjorn ramena le corps de Fraenkel et d’autres vestiges dont les plaques photographiques Eastmann dont la date de péremption était Février 1898 mais que la glace avait parfaitement conservée.

Les dernières notes écrites sont de Strindberg: “17 Octobre, retour à 7 heures du soir”.

 Les dangers inhérents à cette expédition furent négligés par Andrée. Une conduite efficace du ballon était nécessaire à la bonne marche du voyage, mais le dispositif de conduite, développé par Andrée et utilisant un système de guideropes, montrait de nombreux signes de faiblesse. Ce sont ces guideropes qui scellèrent le sort de l’expédition. Pire encore, Örnen (l’Aigle), le ballon de l’expédition, fut directement livré au Svalbard par son constructeur parisien sans aucun test préalable. Andrée refusa par ailleurs d’envisager les conséquences alarmantes de mesures montrant que le ballon fuyait plus que prévu.

Le ballon de l’expédition Andrée

Construit à Paris par le fabricant français Henri Lachambre, il était à l’origine de forme sphérique puis fut élargi en sa partie médiane, par le renfort de deux bandes pendant l’hiver 1896-1897. Légèrement ovale, sa capacité était de 4.800 mètres cubes. Un jeu de trois soupapes (deux latérales et une à la base) permettait l’évacuation du gaz à l’atterrissage qui était renforcée par un panneau de déchirure. L’absence de soupape dans sa partie supérieure le différenciait des autres ballons. Le filet, fabriqué en chanvre était imperméabilisé par un enduit de vaseline paraffinée, et se terminait par 48 cordes qui s’attachaient au cercle de charge. Une calotte de soie, fixée au sommet du ballon, protégeait les nœuds des mailles de l’accumulation de la neige et du givre.

La nacelle faite d’osier et de rotin était cylindrique et recouverte d’une bâche. Une trappe donnait accès à l’intérieur de la nacelle où se trouvaient trois couchettes ainsi que les accessoires utiles à l’expédition. On pouvait accéder de la nacelle au cercle de charge grâce à une échelle de corde. Celui-ci était équipé de nombreuses poches, contenant, pour la plupart, des vivres.

Le ballon était équipé de 3 guideropes, tous de longueurs différentes (totalisant 630 mètres et pesant 535 kg en l’air, plus 370 m et 315 kg traînant sur le sol) et de 8 câbles de délestage (de 70 m de long d’un total de 400 kg). Les guideropes étaient utiles à l’équilibrage et à la direction du ballon, et les câbles de délestage permettaient de maintenir l’aérostat à une hauteur constante. A 30 mètres de l’extrémité des guideropes, la corde avait été détordue pour lui permettre de rompre en cas d’accrochage au sol.

L’aérostat était muni de trois voiles (une médiane et deux latérales) d’une surface de 86 m², de deux ancres et trois grappins pesant de 6 à 12 kg et de sacs de sable représentant 345 kg de lest.

Un chargement de 767 kg de vivres, complété par des vivres de réserve, permettait à l’expédition de subsister pendant 6 mois. Un réchaud à alcool, accroché à 8 mètres au-dessous de la nacelle, permettait la cuisson des aliments. Des messages devaient être envoyés par pigeons voyageurs et par des bouées (onze petites de 2,1 kg et une grosse prévue pour être jetée au-dessus du pôle). Trois traîneaux, un bateau et quantité d’appareils scientifiques utiles à la mission avaient également été chargés à bord du ballon.

La préparation de l’expédition Andrée

LES PREMIERS ESSAIS A BORD DU BALLON SVEA

En 1893, Andrée acheta au constructeur français Gabriel Yon, un ballon de 1.054 mètres cubes, capable d’atteindre une hauteur de 3.000 mètres. Il fut baptisé Svéa. De 1893 à 1895, Andrée fit neuf ascensions à son bord, étudiant la température, l’humidité à différentes altitudes, les courants, l’hygrométrie, la composition chimique de l’air… Il mit ainsi en évidence le phénomène de parachute (pression atmosphérique qui s’exerce fortement sur la partie inférieure du ballon) ou la continuelle alternance des montées et descentes du ballon lors de la perte de gaz qui fait fonctionner l’aérostat comme un cerf-volant. Cette dernière constatation entraîna la création de guideropes permettant de diriger le ballon en lui donnant des mouvements latéraux, et qui traînés sur le sol permettaient de réduire sa vitesse. Il équipa le Svéa d’une voile de dérive reliée à un dispositif permettant d’en changer la position selon les vents, et d’un système permettant de le stopper très rapidement pour éviter une dangereuse traînée de l’aérostat.

La préparation du voyage polaire

L’idée d’Andrée, de vaincre les glaces et d’atteindre le pôle Nord en passant en ballon par-dessus, lui était vraisemblablement venue suite aux exploits réalisés par les aéronautes français lors du siège de Paris.

En 1895, à la demande de Nordensköld, le célèbre explorateur polaire qui avait découvert le passage du Nord-Est et qui s’intéressait à une possibilité d’utiliser un ballon pour des missions polaires scientifiques, Andrée exposa dans une séance publique de l’Académie des Sciences son projet d’un voyage polaire en ballon libre à travers les glaces. Il mit en évidence l’incapacité des bateaux et le danger des expéditions à pied pour y parvenir. Le principal objectif de son expédition était d’explorer d’un point de vue géographique les contrées voisines du pôle Nord. Andrée démontra qu’en été le climat polaire était particulièrement propice à une telle ascension, d’une part par la présence du soleil de jour comme de nuit, et d’autre part par les très faibles chutes de pluie à cette saison. Le projet d’Andrée, soutenu par Nordensköld, put se concrétiser grâce à l’apport de fonds de l’ingénieur Alfred Nobel, inventeur de la dynamite et fondateur du prix Nobel, qui apporta une contribution de la moitié de la somme nécessaire à la réalisation de l’expédition. Le roi Oscar, le baron Oscar Dickson et le couple Retzius versèrent le complément.

Andrée s’entoura dès lors du docteur Nils Ekholm, météorologue et astronome et du physicien Nils Strindberg, photographe et technicien dont le rôle fut également de se livrer à des études approfondies sur la friction des guideropes et l’étanchéité de la toile du ballon, de déterminer avec Ekholm la puissance ascensionnelle de l’aérostat et de gonfler le ballon.

Le ballon fut commandé à l’aéronaute et fabricant français Henri Lachambre pour décembre 1895.

En juin 1896, Andrée, accompagné de Ekholm et de Strindberg quitta la Suède à bord du Virgo, en direction du Spitzberg. La base fut installée sur l’île des Danois, près de la maison de Pike. L’aérostat, l’appareil à hydrogène, et la nacelle furent débarqués. Un hangar fut élevé, mais les conditions météorologiques furent mauvaises et l’expédition attendit en vain un vent favorable. Le 15 août la décision fut prise d’abandonner le projet pour cette année.

En automne 1896, Ekholm renonça au projet, ne jugeant pas le ballon capable de répondre à ce que l’on en attendait. Il tenta de convaincre Strindberg d’abandonner aussi, mais ce dernier resta fidèle à ses engagements, et Fraenkel fut désigné comme remplaçant.

L’envol de l’Oern

Les membres de l’expédition, accompagnés du lieutenant Svedenborg présent en tant que remplaçant, quittèrent la Suède le 18 mai 1897 à bord du navire le Svenskund qui jeta l’ancre près de la maison de Pike le 30 mai. Le hangar, construit l’année passée n’avait pas trop souffert des intempéries et put être à nouveau utilisé. Les préparatifs se poursuivirent, et tout fut prêt le 1er juillet.

 Il est intéressant de noter que cette expédition était très bien couverte par les médias. La publicité s’en est appropriée l’image avec des reproductions comme celle-ci. Il s’agit notamment d’une carte collection pour le cacao Van Houten.

Le 11 juillet 1897, à 13 h 46, le ballon s’envola avec ses trois membres d’équipage. C’est à ce moment qu’il fut baptisé l’Oern (« aigle » en suédois). Avec des mouvements assez réguliers, l’aérostat s’éleva doucement et prit la direction du nord-est, laissant traîner derrière lui les guideropes dans l’eau. Quelques instants plus tard, le ballon se mit à descendre et un mouvement brusque plongea la nacelle dans l’eau (selon d’autres sources, elle n’aurait fait que l’effleurer), puis il remonta si rapidement qu’il fallut déjà vider 207 kg de lest de sable. Les guideropes, précieux éléments sur lesquels comptait l’expédition, cassèrent (ou se dévissèrent). Cet incident modifia considérablement la trajectoire du voyage, puisque privé de ses possibilités d’orientation, le ballon était à la merci du vent.

Du 11 au 14 juillet, le ballon poursuivit sa route dans les airs. Andrée et Strindberg consignèrent le détail de l’expédition et leurs observations sur des carnets. Le ballon suivait la direction de l’est. Parfois, des brouillard se formaient et le ballon descendait. Cette perte d’altitude était due au passage du ballon d’une zone de soleil à une zone d’ombre. La partie inférieure d’un guiderope fut réparée à l’aide de câbles de délestage, et le 12 juillet, la navigation aux guideropes commença. La direction suivie était est. Dès que le ballon entrait dans un nuage, l’altitude diminuait tant que les guideropes frôlaient la glace. Dans la nuit, le ballon fit une chute de 500 m à 20 m. Les câbles ne se tendirent pas. Puis les vents poussèrent le ballon vers le nord et la brume s’installa. Pendant toute la durée du vol, la température avoisina 0 degré. Dans l’après-midi, la nacelle fut si basse qu’elle heurta la glace. Du lest fut jeté par dessus bord. La direction devint ouest. Dès lors, les chocs de la nacelle sur la glace s’enchaînèrent les uns après les autres. A 22 heures, l’Oern s’arrêta, ballotté au gré du vent et accroché pendant 13 heures à un bloc de glace. Le 13 juillet, il se dégagea. La brume s’épaissit à nouveau et du givre se déposa sur les cordes, augmentant la surcharge pondérale. La direction était est. Dans l’après-midi, les chocs contre la glace recommencèrent, et un incendie sans grande gravité se déclara. Le 14 juillet, le vol était toujours lent et bas. La nacelle heurta si souvent la glace qu’Andrée décida d’interrompre là le voyage et d’atterrir. Les soupapes furent ouvertes, et les trois aéronautes débarquèrent sur la glace flottante, à plus de 300 km de la terre polaire la plus proche (320 km de la terre du Nord-Est et 350 km de la terre de François-Joseph). Le voyage avait duré soixante-cinq heures.

Cartes postales de l’expédition (Cliquer pour agrandir)

Pendant le vol en ballon, des messages furent envoyés par pigeons voyageurs ou par bouées. Seules quatre petites bouées furent retrouvées à différentes dates (dont une après 1.142 jours de dérive), ainsi que la grosse qui devait être jetée au pôle. Un seul message par pigeon voyageur fut intercepté.

Hommages à l’Expédition Andrée

Coupure de Presse de 1930 sur l’expédition Andrée: 

LA DECOUVERTE DES RESTES DE L’EXPEDITION ANDREE
Source : L’Illustration – N° 4567 – 13 septembre 1930

Depuis notre dernier numéro, une série de documents authentiques relatifs à la découverte des restes de l’expédition Andrée, enfouis depuis trente-trois ans dans les neiges du Spitzberg, ont été publiés. Ce sont d’abord le rapport officiel du Dr Gunnar Horn, le chef de l’expédition scientifique norvégienne, qui a récolté ces précieux vestiges sur les circonstances de cette trouvaille extraordinaire, puis une interview de ce naturaliste prise par M. Odd Arnesen, de l’Aftenposten d’Oslo, le reporter attitré des évènements polaires ; enfin les communiqués de la commission envoyée à Tromsö par le gouvernement suédois avec mission de constater l’identité des corps rapportés par les Norvégiens. De leur côté, le Journal et l’Illustration ont reçu les photographies reproduites ici dont il est inutile de souligner l’intérêt documentaire considérable.

Ces différentes pièces nous permettent de présenter aujourd’hui à nos lecteurs un résumé des mémorables évènements dont l’île Blanche vient d’être le théâtre, et qui ont éveillé la curiosité émue du monde entier. Au cours de ce récit, nous serons amenés à redire quelques détails déjà signalés dans nos précédents articles. On nous pardonnera ces répétitions nécessaires pour donner un tableau aussi complet que possible de cette exploration si féconde en résultats sensationnels.

Pour l’intelligence du récit, rappelons que le Bratvaag, chasseur de phoques norvégien, commandé par le capitaine Eliasen, avait pris la mer le 26 juillet, à destination de la terre François-Joseph, attiré dans ces parages par l’abondance du gibier. Par suite d’un accord intervenu entre le service norvégien d’exploration du Spitzberg et l’armateur, il avait embarqué une mission de trois naturalistes : le Dr Gunnar Horn, chef d’expédition, géologue, auteur d’un remarquable mémoire tout récent sur la terre François-Joseph, par suite tout à fait qualifié pour diriger une exploration dans cet archipel ; ensuite un zoologue, M. Adolph Sörensen, et un botaniste, M. Olaf Hanssen.

Le 31 juillet, après avoir dépassé Tromsö, le Bratvaag sortait de l’archipel qui enveloppe les côtes de la péninsule scandinave et mettait le cap droit au nord, à travers l’océan Glacial. Deux jours plus tard, il arrivait à l’île de l’Espérance, île solitaire perdue dans l’est du Spitzberg, et, le 4 août, à l’île Abel, de l’archipel du Roi-Charles où les naturalistes débarquaient pendant quelques heures. Généralement, même au commencement d’août, cette région de l’océan Glacial demeure encombrée de banquises et difficilement navigable ; cette année-ci, comme nous l’avons déjà signalé, partout au contraire la mer est libre. Dans ces conditions, le capitaine Eliasen décida de profiter de ces circonstances extraordinairement favorables, et, au lieu de faire route vers la terre François-Joseph, résolut de pousser toujours droit au nord et d’aller explorer les îles éparses dans le large bras de mer séparant l’archipel François-Joseph de la terre du Nord-Est au Spitzberg et dont ordinairement l’accès est interdit par d’épaisses banquises. Dans ces parages peu fréquentés, ours, morses, phoques sont encore nombreux.

Le 5 août, toujours sans avoir rencontré la moindre difficulté, l’expédition atteignait ainsi la Grande-Ile au large de la côte orientale de la terre du Nord-Est et y débarquait. Près d’un dépôt de vivres érigé en 1928 sur cette terre perdue à l’intention de Guilbaud, d’Amundsen et des naufragés de l’Italia, les Norvégiens dressèrent un des petits baraquements qu’ils avaient été chargés de construire dans ces parages écartés pour servir d’abris au cas où des chasseurs seraient emprisonnés par les banquises et condamnés à hiverner dans cette région inhospitalière. Ce travail achevé, le Bratvaag fit route à l’est, vers l’île Blanche, une des terres les plus difficilement accessibles de cette mer dans les circonstances habituelles.

Toujours dans cette direction également, mer complètement libre ; en revanche, une brume épaisse. Quoi qu’il en soit, le navire avance ; bientôt, d’ailleurs, la nuée s’éclaire ; progressivement, puis tout d’un coup, elle se déchire, découvrant un soleil éclatant et, dans une de ces féeries de lumière dont les régions polaires offrent souvent le spectacle, la coupole de glace de l’île Blanche apparaît. Le 5 août, à 23 heures, le Bratvaag mouillait devant la partie sud-ouest de cette terre. Ce promontoire est la seule partie de l’île qui ne soit pas enfouie sous la glace ; représentez-vous une surface de 3 kilomètres de long sur 500 mètres de large, encore partiellement couverte de neige sur les espaces libres relativement étendus ? Quel n’est pas l’étonnement de trouver de pauvres petites fleurs, les mêmes espèces que l’on récolte aux altitudes extrêmes dans les Alpes, pâle sourire de l’été aux confins du pôle. Dans ce monde congelé, ce triste pays constitue une oasis propice à la vie. La relativité ! Au-dessus de ces champs de rochers, de terre détrempée de neige, ne voit-on pas voltiger des centaines et des centaines de pagophiles blanches, la plus jolie mouette de notre hémisphère, des oiseaux entièrement blancs avec bec et pattes noires ? Ces palmipèdes ont ici leur place de ponte et chaque été ils reviennent vivre en colonie sur cette île désolée où ils trouvent l’abondance. Nous verrons plus loin combien ce détail présente d’intérêt au point de vue de la découverte des vestiges de l’expédition Andrée.

 » Il y a du bon « , pensa l’équipage du Bratvaag en arrivant à l’ Ile Blanche. A peine le bateau ancré, il aperçoit, en effet, un troupeau de morses dans les eaux du mouillage. Bientôt la chasse commence ; elle fut fructueuse, et, dans la matinée du 6 août, les chasseurs avait réussi à ramener sur la plage un de ces énormes mammifères marins et en avaient commencé le dépècement pour embarquer la graisse destinée aux huileries. Un dur et pénible travail, surtout sous le soleil polaire qui vous brûle la peau comme celui des hautes altitudes. Aussi bien  » faisait-il soif  » et deux matelots s’en furent chercher de l’eau à un ruisseau voisin. Apercevant quelque chose de noir sur une plaque de neige, ils se dirigèrent de ce côté et ne furent pas peu surpris de découvrir dans cet objet sombre un canot et un manche de gaffe portant l’inscription Andrées Polarekspedition 1896. Immédiatement avertis de cette découverte, les naturalistes et le capitaine accoururent, et aussitôt commencèrent les recherches. Deux matelots trouvent le registre d’observations d’Andrée pendant la retraite de l’expédition après la chute du ballon, puis le capitaine découvre le cadavre couvert de ses vêtements ; sur la doublure du veston on déchiffre l’initiale A. Evidemment, la dépouille de l’infortuné aéronaute !  » Une poignante émotion nous étreint, écrit le Dr Horn dans son passionnant rapport publié par le Journal. Il n’y a aucun doute ; nous foulons le rivage qui, il y a trente-trois ans fut témoin de la lutte suprême pour la vie des héroïques explorateurs suédois et, en proie à une profonde tristesse, nous nous acheminons vers leur camp dont les épaves nous disaient clairement le drame effroyable dont ces lieux avaient été le théâtre. « 

Les Norvégiens découvrirent ensuite un second corps, partiellement recouvert de pierres sèches, qu’ils ne purent identifier d’abord, mais qui se révéla ensuite être celui de Strindberg, puis, dans le bateau démontable, d’autres ossements, mais ne paraissant pas provenir d’un squelette humain.
Tout l’après-midi du 6 et toute la nuit suivante, naturalistes et matelots travaillèrent à recueillir les épaves de la malheureuse expédition. A cette latitude où, en été, le soleil demeure constamment sur l’horizon, la journée de huit heures est inconnue. Une opération singulièrement délicate que le dégagement de tous ces objets souvent attachés au sol par une épaisse couche de glace ! Que de précautions étaient nécessaires pour ne pas les briser ! Mais les vaillants Norvégiens furent récompensés de leur peine. Parmi les objets rapportés par les hommes du Bratvaag, citons un carnet trouvé dans une poche d’Andrée contenant quelques pages de son propre journal de route, un réchaud encore garni de pétrole, en parfait état de conservation, à telle enseigne que le Dr Horn l’alluma sur place sans aucune difficulté, le canot pliant de l’expédition renfermant une foule d’objets curieux et qui paraît avoir servi de magasin aux naufragés de l’air. Mentionnons encore deux traîneaux, des fusils, des instruments, les débris de la tente. Tout fut transporté à bord, mais au prix d’un long et pénible labeur ; pour amener, sans casser quoi que ce soit, le canot pliant rempli de glace au bord de la mer, distante de 125 mètres, les efforts de dix hommes furent nécessaires.

Avant de lever l’ancre, les Norvégiens dressèrent un mât de pavillon sur le monticule dominant la plaine neigeuse, témoin du drame final de l’expédition Andrée, pour signaler aux navigateurs futurs l’emplacement de ce site désormais historique. Au pied de ce mât, ils construisirent ensuite une pyramide en pierres sèches dans laquelle fut placée une bouteille contenant un document indiquant qu’en cet endroit furent découvertes les épaves de l’expédition aéronautique suédoise de 1897.

Cette découverte est due à des circonstances climatiques exceptionnelles. Dans cette partie du domaine polaire, l’hiver 1929-1930 ayant été remarquablement doux et l’été suivant très chaud – le thermomètre s’est élevé, dit-on, jusqu’à 15° au-dessus de zéro, à la terre François-Joseph, température extravagante à une aussi haute latitude – les neiges ont subi une fusion extraordinairement abondante. Des plaques habituellement permanentes ont disparu très tôt, tandis que celles qui résistaient à la fonte diminuaient de jour en jour ; par suite, des objets enfouis depuis des années sous ces nappes ont apparu au jour pour la première fois. Ainsi s’explique que l’expédition Nathorst, envoyée par la Suède à la recherche d’Andrée un an après son départ et qui débarqua à l’île Blanche exactement au même point que les Norvégiens, en 1930, n’ait rien trouvé. Il y a trente-deux ans, quoique l’été fût relativement chaud, ces explorateurs ne virent qu’une couche de neige sur le terrain où nous savons aujourd’hui que se déroula l’agonie des malheureux aéronautes. A cet égard, une photographie contenue dans le récit de Nathorst représentant le même site que l’image du camp d’Andrée reproduite deux pages plus haut constitue un témoignage irrécusable. Dix-huit jours avant l’arrivée du Bratvaag, un autre chasseur norvégien foula, lui aussi, sans s’en douter également, la neige recouvrant la dépouille d’Andrée. Il ramassa à sa surface plusieurs vieilles boîtes de conserves ainsi qu’un piquet en bois noirci par le temps, mais, préoccupé de rechercher les épaves du ballon de Nobile tombé, croit-on, dans cette région, il ne prêta pas attention à ces débris évidemment trop anciens pour provenir des Italiens. Et il se rembarqua sans songer à Andrée. Ce brave marin passa ainsi à côté de la fortune sans soupçonner sa présence.

Revenus à bord avec leurs funèbres charges, les hommes du Bratvaag déposèrent les squelettes d’Andrée et de son compagnon, ainsi que les ossements trouvés dans le canot pliant dans trois caisses qui furent arrimées sur la plage arrière. Afin d’assurer la conservation des corps, les primitifs cercueils furent recouverts de prélarts sur lesquels on entretint une couche de glace. Ces dispositions prises, l’équipage retourna à terre élever, comme sur la Grande-Ile, une cabane-refuge pour les naufragés avec des matériaux apportés de Norvège. Cela fait, l’expédition fit route vers l’est pour continuer une campagne de chasse. Quelques heures plus tard, elle arrivait à l’île Victoria, où elle communiquait la nouvelle de sa découverte à un autre chasseur, le Terning. C’est, ainsi que nous l’avons déjà raconté, par ce dernier bateau rentré à Tromsö le 22 août que ce grand événement a été connu.

Charles RABOT

Liens sur l’expédition Andrée

http://transpolair.free.fr/explorateurs/andree/index.htm

http://mentalfloss.com/article/28413/disastrous-north-pole-balloon-mission-1897

Islande

Les noms et prénoms islandais sont un mystère pour nous.

Voici de quoi l’éclaircir.

L’islandais a une tradition, les enfants prennent comme nom, le prénom des parents ajouté d’une terminaison son pour les garçons (fils de) et dóttir pour les filles (fille de).

C’est par le prénom que les gens s’appellent, se recherchent. Les annuaires téléphoniques sont listés par le prénom.

Bien différent de nos coutumes. Le choix du prénom prend une importance plus impliquant que chez nous. Mais là aussi, les islandais ne font pas comme tout le monde. Hors de question de se retrouver avec des Dylan, des Gérard. La tradition islandaise doit être sauve et les traditions conservées.

Ainsi, un comité s’occupe de la validation ou nom du prénom choisi. Il doit répondre à ces critères:

1. Il doit être devenu une tradition dans le langage islandais. 
2. Il ne doit pas être contraire au système de grammaire islandais.
3. Il doit être écrit dans la tradition islandaise.
4. Les filles auront des prénoms de filles et les garçons des prénoms de…garçon.
5. Pas de création de nouveau prénom. 

En résumé,  Le critère d’acceptation est la facilité d’intégration dans la langue islandaise ; il doit contenir uniquement des lettres trouvées dans l’alphabet islandais et pouvoir être grammaticalement décliné. L’alphabet islandais outre les lettres retrouvées dans notre alphabet, possède en plus:  Ý
Þ, Æ, Ö.

La liste des prénoms autorisés existe:

1628 prénoms masculins et 1722 prénoms féminins y trouvent place. Elles sont disponible sur Wikipédia: pour les garçons: liste garçons   et pour les filles: liste fille.

Pour ceux qui viennent s’installer en Islande, pas de contraintes, ils gardent leur prénom mais leurs enfants devront avoir des prénoms de la liste, sinon retour au casse tête du choix du patronyme de l’enfant.

En voici quelques exemples :

Eiríkur, Arnbjörn, Hermóður, Kristþór,  Margrímur, Orvar, Ríkharður,  Svangeir, Úddi, Vígmundur, Zóphonías, Þiðrandi, Örn, Erlendur,  Arnaldur. 

Evidemment, certains sont hérités du passé et dérivés du vieux norrois  ou vieil islandais qui est est un des premiers langages écrit d’une langue scandinave médiévale.

Un site propose de vous créer l’équivalent de votre nom et prénom en islandais:

Sauvegarde des archives au svalbard

Les archives du monde sauvegardées au Svalbard en cas d’apocalypse, une information postée sur le site: http://www.norvege-fr.com nous informe d’une nouvelle étape de la volonté norvégienne de conserver la mémoire de l’humanité. Cette volonté affichée de sauvegarde ne cache t’elle pas une crainte de voir une catastrophe majeure détruire une grande partie de notre civilisation? Une prise conscience de trois pays (Mexique, Brésil et Norvège) ont permis de mettre en place cette sauvegarde des archives au Svalbard.

Quoi qu’il en soit, une nouvelle installation, World Artic Archive, vient d’être ouverte pour la sauvegarde numérique des données mondiales. Comme sa cousine de sauvegarde des graines, les conditions de stockage sont idéales. Les deux installations sont très proches.

Loin de toute activité humaine, de toute atteinte de la détérioration du climat (pour l’instant), démilitarisée,c’est dans une ancienne mine de charbon sur la montagne de Longyearbyen que notre patrimoine culturel, scientifique sera conservé sur des supports moins volatiles que les disques durs.

Les conditions de stockage y sont idéales. « A l’intérieur de la mine la température se situe entre -5 et -10°C quelque soit les conditions extérieures au cours des 4 saisons » a indiqué Pål Berg de la Store Norske Spitsbergen Kulkompani (compagnie norvégienne d’exploitation de mines de charbon dans l’archipel du Svalbard).

C’est la société norvégienne Piql spécialisée dans la sauvegarde numérique créée en 2002 et basée à Drammen, qui aura la lourde tâche de sauvegarder pour les 500 prochaines années, les données de l’humanité (confiées en partie pour le moment par le Mexique, le Brésil et la Norvège) sur un support sécurisé.

Déjà connue pour le stockage numérique des films et les projecteurs cinématographiques, Piql a su développer sa technologie grâce aux fonds de l’Union Européenne et le soutien du Conseil Norvégien de la Recherche et de l’Innovation en Norvège.

Stefan Axelsson, expert en sécurité auprès du Département d’informatique et études des médias à NTNU Gurgaon indique que « les données gravées sur la pierre il y a des milliers d’années sont encore lisibles aujourd’hui, mais les supports de stockage d’aujourd’hui sont trop volatiles ». En effet, les disques durs sont des formats de stockage trop fragiles avec des risques importants de piratages ou encore des fichiers endommagés ou détruits avec le temps.

La sauvegarde des archives au Svalbard sur films photosensibles.

Piql a fait le choix d’utiliser des films photosensibles qui permettent de sauvegarder de grandes quantités de données en plusieurs couches. Tout type de documents sont possibles (textes, photos, images…). Les fichiers ne peuvent pas être modifiés ou manipulés, ils sont figés dès leur première entrée sur le support.

Des tests en laboratoire ont permis de tester la résistance du support en le soumettant à des températures élevées afin de recréer 500 ans d’usure. « Nous pensons que notre technologie peut résister jusqu’à 1000 ans d’usure » précise Katrine Loen Thomsen de la société Piql.

Le choix du Svalbard, n’est pas fait au hasard. La Norvège a certes la souveraineté dans l’archipel Arctique mais avec des limites très importantes fixées par traité. Il s’agit en effet d’une zone totalement démilitarisée, c’est à dire sans aucune présence militaire (ni homme, ni matériel). Le traité régissant cette particularité a été signée par 42 pays à travers le monde, ce qui lui procure un fort sentiment de sécurité.

Les glaces de l’Arctique, documentaire à revoir en ligne du 4 mars au 3 avril 2017:

Une captivante expédition scientifique au milieu des étendues glacées de l’océan Arctique. Son objectif : prélever des algues séculaires afin de recueillir des données sur l’évolution de la banquise, et donc du climat, au cours du dernier millénaire.

Les glaces de l’Arctique:

Habité à l’année par une famille française, le petit voilier Vagabond est particulièrement facile à manœuvrer. Il est donc très prisé des scientifiques du monde entier qui l’utilisent régulièrement pour des expéditions. Pendant trois semaines, le climatologue allemand Jochen Halfar a sillonné à son bord l’océan Arctique. Objectif : prélever des algues séculaires afin de recueillir des données sur l’évolution de la banquise, et donc du climat, au cours du dernier millénaire. Pia Grzesiak et Dirk Weiler l’ont suivi dans ce périple de l’extrême au cœur de l’une des régions les plus fascinantes et inhospitalières de la planète.

Au Canada, environ 34 000 personnes parlent : inuktitut. Ces locuteurs vivent principalement au Nunavut et au Nunavik, dans le Nord québécois.

Si l’inuktitut est particulièrement difficile à apprendre, c’est une langue très intéressante à décrypter. Par exemple, les noms donnés aux mois de l’année sont inspirés de Dame nature.

Aseena Mablick, une animatrice à la CBC, la radio de langue anglaise de Radio-Canada, anime une émission en inuktitut vers le Nunavut.

Au fil des ans, elle a recueilli des renseignements sur les noms des mois en inuktitut.  Elle souhaite maintenant partager son savoir et par le fait même préserver la langue.

Un lien à l’environnement et à la faune

Chaque région du Grand Nord a son propre lexique. Aseena Mablick s’en est tenue aux régions qu’elle connait le mieux : la région de Baffin (également connue comme la région de Qikiqtaaluk) et le Nunavik (nord du Québec).

Au Nunavik, janvier se dit Naliqqaittuq, ce qui signifie littéralement «personne n’est capable de rivaliser avec lui».  Une référence aux températures glaciales à cette période de l’année.

Janvier est appelé Qaummagiaq dans la région de Baffin. Cela signifie «le jour lumineux est de retour.»

Février se dit Avunniti, au Nunavik, une référence aux phoques barbus de la région, qui selon les aînés, faisaient des fausses couches au cours de ce mois.

Dans la région de Baffin, on dit plutôt Qangataksat. Cela signifie « soulevé », précise Aseena Mablick, et cela décrirait les formations de neige et de glace causées par l’eau.

Mars : on dit Natsialiuti au Nunavik pour décrire les phoques annelés ou marbrés et Avunnisi dans la région de Baffin.

Cette fois, c’est ce secteur qui est touché par les fausses couches des phoques barbus. C’est parce que la saison commence plus tôt au Nunavik qu’elle ne commence ici à Baffin, explique Aseena Mablick.

Tirilluliuti est le mois d’avril au Nunavik, la saison de mise bas des phoques barbus.

À Baffin, on dit plutôt Nattiaqaliriaq et là aussi il y est question de naissance. On peut observer une différence de saison que l’inuktitut illustre à merveille.

Nurraliuti veut dire mai au Nunavik et décrit cette fois les mises bas des caribous.

Dans la région de Baffin, le mois de mai est la saison de la fonte et est appelé Tupiqtuut, signifiant nous pouvons enfin monter nos tentes. Parce que si vous essayez encore de faire des igloos, le plafond  pourrait  s’effondrer.

Au Nunavik, Manniliuti signifie qu’il est temps pour les oiseaux de pondre, nous sommes en juin. Nurrait est le nom pour juin à Baffin et veut dire la même chose que le mois de mai au Nunavik.

Les caribous ont des bébés.

Au Nunavik, ‘Tuvaijaruut signifie:' » il est temps pour la glace de se briser ».

A Baffin, c’est « Tirigluit-Tuviijaruut » qui a deux noms. Une a un lien avec les lacs. « Mère nature se prépare  à se débarasser des lacs d’eau » dit Mablick. « Pendant ce mois, nous commençons à réaliser des petites criques et de petits lacs et la plage de l’océan commence à s’évaporer. »

La deuxième se réfère à la période de mise bas des phoques barbus dans la région de Baffin.

Aujaliruuti signifie « c’est la fin de l’été  » au Nunavik.

Saggaruut à Baffin signifie « la peau des caribous est prête ». « Les caribous, pour l’été, ont une très belle fourrure. Elle est parfaite pour que les femmes confectionnent des vêtements en ce mois d’août.

Septembre signifie la même chose dans les deux régions. Au Nunavik ils disent: « Amiraijaut » et à Baffin: « Amiraijarvik ». Deux mots proches qui ont un rapport avec les bois des caribous.

« Leur fourrure, leur peau des bois tombent » dit Mablick  » et ensuite, une nouvelle revient. Comme les chiens, leur fourrure change toujours une fois par an.

Octobre c’est « Arnalinnguutivik » au Nunavik. Cela signifie que le caribou femelle, ou vaches, est «en chaleur» et c’est la saison de l’accouplement. Pendant ce temps, la viande de caribou mâle a un mauvais goût, dit Mablick. « Donc vous devez être très vigilant, être un chasseur. A Baffin, le mois est appelé « Ukiuliruut », ce qui signifie que la saison commence à se déplacer vers l’hiver.

«Natjuijarvik» est novembre au Nunavik. Les bois de caribous tombent de leur tête. «Tout comme la peau, ils vont se renouveller», dit Mablick. Baffin appelle Novembre «Tusaqtuut», ce qui signifie «il est temps d’entendre les nouvelles», dit Mablick. C’est alors que les gens de Baffin commencent à se déplacer après que la glace gèle sur la terre. «Les trappeurs vont vérifier leurs pièges, les chasseurs à pied de guerre, il est temps de se rencontrer, d’aller dans les communautés», dit Mablick. C’est à ce moment-là qu’ils commencent à entendre des nouvelles de différents endroits. C’est un temps de rattrapage. « 

Le dernier mois de décembre appelé Aagjuliut au Nunavik, en référence aux étoiles observées dans le ciel.  Pendant ce temps dans la région de Baffin, décembre se dit Tauvigjuaq, signifiant le mois le plus sombre de l’année.

D’après un article de CBC :

In Inuktitut, the names of the month are many and multifaceted

et de http://www.rcinet.ca.

Des nouvelles des brise-glaces dans l'arctique, c'est surtout des nouvelles de conquète et d'hégémonie dans l'arctique.

Les brise-glaces sont les moyens de transport indispensables pour continuer la vie, l'économie dans ces régions inhospitalières.

Celui qui possède les brise-glaces possède l'arctique. L'objectif: marquer sa présence face aux quatre autres pays bordant l’océan arctique (Etats-Unis, Canada, Norvège et Danemark. Les russes l'ont compris depuis longtemps, leur flotte est impressionnant, parée à toutes les éventualités. Leur avance sur tous les autres pays de la région est monstrueuse. Pour eux et depuis des siècles, l'arctique leur appartient.

Ils ne comptent d'ailleurs pas baisser les bras. Le renouvellement de leur flotte n'a jamais cessée qu'ils soient civils ou militaires.

Le plus grand brise glace du monde, à propulsion nucléaire est en cours de finition, sa coque est à l'eau et l'Arktika sera opérationnel fin 2017. Il est le premier de la classe 22220 destiné à remplacer ceux hérités de l'ère soviétique: l'Arktika, le Taymyr, le Vaygach, le Yamal, le 50 Let Podeby (livré en 2007 mais commencé en 1989). L'Arktika est plus puissant que ses prédecesseurs.

Le nouveau brise-glace a été mis en chantier en novembre 2013. Le bateau mesure 173,3 mètres de long, sa largeur atteint 34 mètres, son  tirant d'eau est de 33.500 tonnes. L'équipage du navire comptera 75 personnes. 

Les brise-glaces de la série 22220 sont capables de briser la glace jusqu' à 3 mètres d'épaisseur et sont destinés à conduire des convois maritimes transportant essentiellement des hydrocarbures, extraits par la Russie dans la mer de Kara, vers les marchés des pays de la région Asie-Pacifique. Le navire est conçu pour être exploité tant dans les eaux arctiques qu'aux embouchures des fleuves polaires.  Dotés de trois lignes d'arbres, ils seront équipés de deux nouveaux réacteurs nucléaires RITM-200 de 55 MW spécialement conçus pour cette application. Réalisées près de Moscou, les chaufferies doivent rejoindre prochainement Saint-Pétersbourg pour être intégrées à la coque. 

Pendant ce temps, les chantiers de la Baltique poursuivent l’assemblage du second brise-glace de la série, le Sibir, mis sur cale en mai 2015, et vont débuter la construction du troisième, qui sera baptisé Ural.

D’un coût de 1.9 milliard de dollars, ces trois nouveaux bâtiments, conçus pour briser plus de 3 mètres d'épaisseur de glace, sont conçus pour opérer à l’année dans la zone arctique et ont pour objectif de soutenir le développement des activités russes dans le Grand Nord, comme l’exploitation du nouveau terminal méthanier Yamal LNG. Ils travailleront dans les mers de Barents, Petchora et Kara. 

Le nouveau ravitailleur de plateforme brise-glaces a été livré au groupe russe SCF(Sovcomflot) par le groupefinlandais Archtech en ce mois de Janvier 2017. Il porte le nom de Gennadiy Nevelskoy, amiral explorateur russe qui a notamment mené, entre 1849 et 1855, l'expédition dans l'estuaire du fleuve Amour et a mis en évidence le caractère insulaire de Sakhaline 

Ce nouveau PSV va travailler en mer d'Okhotsk, sur les champs pétroliers Sakhalin 2 exploités par Sakhalin Energy. D'une longueur de 100 mètres pour une largeur de 21, il va pouvoir briser de la glace de 1.5 mètre d'épaisseur et transporter 70 personnes. Son spectre de mission est large, puisqu'outre le transport de fret et de personnes vers les installations pétrolières, il sera également en charge de la lutte anti-incendie, les évacuations d'urgence ainsi que la lutte contre la pollution.

Il est le premier d'une série de quatre navires, tous construits chez Arctech selon un design développé par le chantier. Les trois bateaux suivants ne seront pas tout à fait identiques puisqu'ils auront une jauge inférieure de 2000 tonnes, mais pourront accueillir davantage de personnes.

L'avenir:

La Russie compte construire un brise-glace capable de passer à travers une couche de plus de quatre mètres de glace.

Les travaux de conception du plus gros et du plus puissant brise-glace nucléaire du monde, baptisé Lider (Leader en russe), ont commencé en Russie, a annoncé  Oleg Timofeïev, directeur adjoint du Centre scientifique d'Etat Krylov.

Selon lui, il s'agit d'un navire d'une puissance de plus de 110-120 MW, capable de passer à travers une couche de plus de quatre mètres de glace et de conduire des convois de gros pétroliers au tirant d'eau supérieur à 30  000 tonnes qui empruntent le passage du Nord-Ouest pour relier l'Atlantique et le Pacifique en passant par l'Arctique — un passage qui réduit le trajet entre l'Asie et l'Europe de plusieurs jours comparé au traditionnel passage par le canal de Suez.

« Passer à travers une couche de glace de quatre mètres n'est pas la mission principale du navire. Les glaces de cette épaisseur n'existent que près du pôle et sont rares sur les voies maritimes. Le gros du travail du navire consistera à passer à travers les glaces de 1,5 à 2 mètres d'épaisseur et à laisser derrière lui un passage de 50 mètres de largeur », a expliqué le responsable.

Le navire attendu pour 2023 devrait coûter entre 0,7 et 1,2 milliard d'euros.

Le volcan Katla continue de trembler en Islande.

Cela fait maintenant plus d'un an que de minis tremblements de terre ont lieu sur le site du glacier Myrdalsjökull (le glacier de la vallée des marais) sous lequel se cache le plus grand volcan d'Islande.

Pourquoi s'en inquiéter maintenant? Les magnitudes et les fréquences de ces tremblements de terre augmentent. 

Depuis le 23 Janvier 2017, 3 secousses puissantes ont été détectées. La dernière de 3.1 de magnitude à 11h13 d'après les informations du bureau météorologique islandais à qui appartient la tache de surveiller les volcans.

Il n'y a par contre pas de signe d'augmentation de l'activité volcanique.

Ses éruptions sont connues et craintes depuis des siècles sur cette île volcanique. Sa fréquence est de 60-80 ans et sa dernière éruption date de 1918. D'où la surveillance accrue de son activité. L'éruption en 2010 de l'Eyjafjöll, son voisin, fait craindre l'entrée en éruption du Katla.

Le Katla est un volcan très puissant spécialiste des Jökulhlaups (course de glaciers).

La chaleur dégagée à chaque éruption va faire fondre le glacier qui se trouve au dessus de lui de manière très rapide, ce qui va entraîner une crue puissante et dévastratrice, un véritable raz de marée qui emporte tout sur son passage jusqu'à l'océan.

Les populations résidant dans de petits villages (nottament le village de Vik) alentours sont tous prêts à une évacuation rapide. Des exercices sont pratiqués tous les ans pour prévenir tout danger en cas d'éruption. 

Le Katla est un volcan du type linéaire, typique de l'Islande à forme allongée due à la faille atlantique.

Son nom en islandais signifie "bouilloire". Il prend souvent le nom des glaciers qui le surmontent.

Le Katla est situé dans le Sud de l'Islande, c'est une montagne de 14 kilomètres de long et de 10 de large.

Son point culminant est à 1512 m d'altitude.

Voir aussi la page complète: le Volcan Katla.

La série suédoise, l'Héritage empoisonné, dont la première série a été diffusée en Janvier 2014 en Suède revient sur Arte cette semaine. Trois épisodes par  jeudi.

Retrouvons Lasse, Oscar et Joanna pour 10 épisodes.

Pour ceux qui ne connaissent pas la série ou ceux qui ont besoin de se rafraichir la mémoire, voici le décor :

l'Héritage empoisonné:

 À la demande de leur mère Anna-Lisa Waldemar, trois frères et sœurs Lasse, Jonna et Oskar, le cadet, se retrouvent réunis à la pension, alors qu'ils n'étaient plus en contact depuis plusieurs années. Anne-Lisa, son cadet et sa belle-fille, Liv, dirigent la pension familiale située dans le cadre magnifique des îles d'Åland (des îles sous souveraineté de la Finlande). Lasse et Jonna qui ont depuis longtemps quitté les îles, reviennent de Suède où ils avaient déménagé, l'aîné, restaurateur criblé de dettes, à Stockholm, Jonna, comédienne dont la carrière décolle enfin, à Lulea. Quand Anna-Lisa est retrouvée morte après s'être suicidée, une dernière volonté de son testament va changer à jamais le destin et les relations entre les frères et sœurs Waldemar. Le retour à la maison devient conflictuel lorsque les secrets de famille remontent à la surface.

Au delà de l'histoire, quel plaisir de voir ces décors sobres et beaux du Nord. La série a été tournée dans la province côtière de Roslagen dans l'Uppland (côte Est au Nord de Stokholm)

à Luleå

à Stockholm

et à Åland (en Finlande).

Un Noël en Suède traditionnel:

À Noël en Suède, les villes et villages étincèlent dans le paysage enneigé. C’est aussi beau que sur les cartes postales.

Marchés de Noël

Profitez de l’air frais qui vous donnera des joues roses, en allant faire un tour à la patinoire en plein air, emmitouflé dans une écharpe, un bonnet et des gants, avant d’aller flâner sur les beaux marchés de Noël de Stockholm, Göteborg et Malmö.
Réchauffez-vous avec un verre de vin chaud épicé (glögg) en admirant les belles pièces d’artisanat et décorations de Noël. Sur ces mêmes marchés, vous trouverez aussi des spécialités de saison comme les saucisses fumées, la viande de renne et les confiseries de Noël suédoises.

Les marchés de Noël en Suède ont normalement lieu à partir du 1er de l'Avent (1 mois avant Noël) mais peuvent démarrer plus tôt.

La Sainte-Lucie

Pour une expérience vraiment féérique, essayez d’être en Suède le 13 décembre ou la semaine précédente. Depuis quatre siècles, on y fête la « reine de la lumière », Sainte-Lucie, en organisant des concerts et processions dans les églises. Ce jour-là, vous verrez des milliers de jeunes filles éclairer la nuit hivernale suédoise en défilant devant des foules silencieuses.
Chaque demoiselle d’honneur, vêtue d’une aube blanche, tient une chandelle à la main tandis que Lucie porte une couronne de bougies formant une auréole. Laissez-vous porter par le charme des processions d’enfants dans les villes et les églises, qui distribuent des petits pains au safran en chantant de belles mélodies de la Sainte-Lucie, déguisés en petits bonshommes de pain d’épice, en fées et en lutins. C’est magique.

Le buffet de Noël

De fin novembre à Noël, dans la plupart des restaurants suédois, vous pouvez savourer le traditionnel buffet de Noël (julbord) tant prisé. Savourez le meilleur de la cuisine suédoise en goûtant à une longue série de mets délicats : hareng et saumon mariné, pâtés, pain craquant, jambon de Noël, boulettes de viande, salade de betterave et merluche à la soude (pour les vrais curieux).
Comme les Suédois adorent leur julbord, ils en savourent encore un le 24 décembre, qui est la date à laquelle ils fêtent Noël. (Après tout, les Suédois aiment bien avoir une longueur d’avance).

Le julbord est un type de smörgåsbord. Le smörgåsbord étant le buffet traditionnel suédois, le julbord est donc le buffet de Noël. Le smörgåsbord existe depuis le 16ème siècle et servait à l’époque à patienter avant le repas. Sa forme la plus simple était le S.O.S. (Smör, Ost och Sill = beurre, fromage et harengs). Au début du 20ème siècle le smörgåsbord est servi dans les gares, quand les wagons-restaurants n’existaient pas encore. Il est servi pour la première fois en tant que repas lors des Jeux Olympiques d’été à Stockholm en 1912. Puis le smörgåsborddevient célèbre grâce à L’Exposition Universelle de New York en 1939. On le trouve évidemment dans le restaurant Trois Couronnes du pavillon suédois.

Comment se servir sur le buffet ?

Face au buffet et au nombreux plats, pas de panique ! Ne vous servez pas de tout en une seule fois. Il existe des variantes, mais généralement il est conseillé de se servir cinq assiettes (ne chargez dons pas trop chaque assiette pour avoir de la place pour le dessert !) dans cet ordre :

1. Prenez des harengs marinés, du pain croustillant avec du beurre et du fromage, le tout accompagné de schnaps et de bière, ou d’aquavit.
2. Continuez avec les saumons marinés, fumés (avec du citron) et l’anguille.
3. Essayez les salades et la viande froide (saucisse d’élan, le salami et le pâté de tête), les oeufs durs etc.
4. Il est temps de passer aux plats chauds : le chou (rouge, vert, etc.), les boulettes de viandes, les prinskorv (les saucisses de Noël), les travers de porc, la Tentation de Jansson (gratin avec des pommes de terre, de la crème et des anchois) et les pommes de terre.
5. Terminez avec le riz au lait saupoudré de cannelle, le riz à la Malta, la salade de fruits, les petits gâteaux secs et les bonbons.

Vous pouvez accompagner le repas d’aquavit, sauf le dessert. Il y a aussi de la bière de Noël.

Smaklig Måltid ! (Bon Appétit !)

Le buffet de Noël est servi généralement au mois de novembre et décembre. 

Période de l’Avent

Les Suédois allument chaque dimanche une bougie d’un chandelier jusqu’à Noël. En Suède, on accroche aussi des petites figurines sur les vitres, on installe des lumières et des petits gnomes, les Tomte, sous le sapin. La légende dit que le gnome était le gardien des récoltes tout le long de l'année. Les fermiers devaient les respecter s’ils voulaient avoir de bons rendements.

Noël dans le Monde du Père Noël (Tomteland)

Au fin fond de la Dalécarlie, dans le centre de la Suède, on peut observer les rennes du Père Noël ainsi que visiter l’atelier de fabrication et l’entrepôt de cadeaux.

Le jour de Noël

Concernant la distribution des cadeaux et des bonbons, c’est Jul Tomte, avec sa longue barbe blanche et ses sabots en bois, qui s’en charge.

Autres traditions

Depuis une quarantaine d’années, la ville de Gävle, érige une chèvre géante faite de paille pour marquer le début de la saison des fêtes. Chaque année, des vandales font tout ce qu’ils peuvent pour brûler la chèvre avant Noël. Depuis 1966, la chèvre n’a survécu que 10 fois jusqu’à Noël.

Stockholm

La magie de Noël envahit Stockholm dès le dernier week-end de novembre. 

La capitale suédoise compte plusieurs marchés de Noël :
– le plus traditionnel est le marché de Stortorget sur la place principale de Gamla Stan (la vieille ville) 
– le plus historique est le marché du musée en plein air de Skansen, avec ses vendeurs en costumes d'époque, ses concerts dans la petite église Seglora et ses festivités en l'honneur de Sainte Lucie, le 13 décembre
– le plus central s'installe au Kungsträdgården, un parc du centre-ville, à côté d'une grande patinoire
– le plus maritime a lieu sur l'île de Sandhamn, dans l'archipel situé aux portes de la capitale 

A Stockholm, tous les restaurants, petits et grands, proposent le buffet de Noël. Operakällaren, le Grand Hôtel et le restaurant Solliden à Skansen comptent parmi les adresses plus réputées. 

Göteborg

A Göteborg, les lumières de Noël envahissent la ville sur 3,5 kilomètres, jusqu'au port, en scintillant à travers le grand parc d'attractions Liseberg, la Götaplatsen et Avenyn, l'avenue principale de la ville. 

Plusieurs marchés de Noël sont proposés notamment dans le célèbre parc d'attractions Liseberg. Ne manquez pas d'y faire un tour :

il s'agit du marché de Noël le plus grand et le plus spectaculaire du pays !

Le pittoresque quartier Haga, qui est le plus ancien de la ville, accueille aussi un marché traditionnel et le Kronhuset, le plus ancien bâtiment de Göteborg, accueille un bazar traditionnel avec des exposants en costume d'époque proposant toute sorte d'artisanat. 

Dans les environs, le château Gunnebo organise un marché bio proposant de l'artisanat et des produits biologiques.
 

Malmö

Enfin la troisième ville de Suède, Malmö participe aussi aux festivités de l'Avent en proposant trois marchés de Noël :
– au cœur de la ville, sur la place Gustav Adolf torg
– au Katrinetorp, un manoir du XIXe siècle, situé dans le sud de Malmö : il s'agit d'un des plus beaux marchés du sud de la Suède
– au MittMöllan, un marché non conventionnel réunit des petites boutiques de créateurs, des objets d'art et des produits gastronomiques. 

Recettes

Le Glögg 

Si vous le pouvez, préparez et embouteillez votre Glögg une semaine à l'avance afin qu'il puisse bien s'imprégner de tous les arômes et acquérir un peu plus de corps. Si vous désirez une boisson moins alcoolisée, utilisez uniquement le vin rouge. 
Achetez un bon vin de table. Du fait des épices, un grand vin serait une dépense inutile.

Ingrédients du Glögg
· 1 bouteille de vin rouge (vin de table) 
· 100 à 500 ml de vodka (facultatif) 
· 5 – 20 clous de girofle 
· 1 cuillerée à thé comble de graines de cardamome 
· 2 à 4 bâtons de cannelle 
· 1 ou 2 morceaux de gingembre 
· les zestes d'un demi citron 
· 125 à 250 ml de sucre 
· 1 cuillerée à thé comble de sucre vanillé 

Préparation 
1. Broyer les bâtons de cannelle et les graines de cardamome au mortier. 
2. Déposer toutes les épices et les zestes de citron dans un bocal de verre avec la vodka. Couvrir et laisser reposer toute la nuit. 
3. Filtrer; verser dans un chaudron avec le sucre, le sucre vanillé et le vin rouge; faire chauffer jusqu'à ce qu'il commence à dégager une vapeur mais SANS faire bouillir. 
4. Mélanger, goûter: Si ce n'est pas assez sucré à votre goût, ajouter du sucre. Si c'est trop sucré, ajouter du vin.

http://www.visitsweden.com/

Selon une étude de la British Ecological Society, les rennes de l’archipel norvégien du Svalbard ont perdu en taille et en poids depuis 1994.

Le Svalbard, territoire norvégien situé au Nord du cercle polaire arctique est constitué de plusieurs îles. Son climat est rude et l'archipel est peu peuplé.

Ce mammifère ongulé à doigts pairs est de la même espèce que les caribous nord-américains et proche des cerfs. Fourrure épaisse, corps ramassé, larges sabots : les rennes du Svalbard est une sous espèce parfaitement adaptée au climat arctique. Il existe au Svalbard depuis des millénaires. Ses ancêtres sont probablement arrivés ici à la fin de la dernière glaciation et ont évolué indépendamment de leurs cousins eurasiatiques. C'est la plus petite espèce de renne, avec la caribou de Peary que l'on rencontre à des latitudes équivalentes dans l'archipel nord-canadien. Contrairement aux espèces continentales, il ne vit pas en grands troupeaux, ne migre pratiquement pas, est plus court sur pattes et a une fourrure plus épaisse. Sa fourrure est de couleur brun-clair l'été et presque blanche l'hiver. Ses bois poussent au printemps et tombent en hiver. En juin a lieu la naissance d'un seul petit. 

L'étude scientifique a constituée en la capture, le marquage et la mesure des rennes agés de 10 mois. Tous les ans les chercheurs reproduisent l'opération. 

Le changement de climat en est la cause principale. La baissse des températures engendre une diminution de la neige et une hygrométrie en hausse.

La pluie gèle sur la terre froide et empèche les rennes de trouver leur nourriture principale: le lichen.

La perte de poids est estimée à 12% depuis 1994. 55 kg de moyenne pour les rennes nés cette année là et à peine plus de 48kg pour ceux nés en 2010.

Cette baisse de poids est aussi liée à l'augmentation de la population de l'espèce. Leur nourriture, plus difficile à trouver, gelée en hiver augmente le phénomène chaque année.

La population de rennes du svalbard a été presque totalement massacrée par la chasse avant 1920. Depuis leur protection décidée en 1925, leur nombre a crû jusqu'à environ 10 à 12 000 têtes. Les populations des différentes régions sont relativement indépendantes et restent sur le même territoire. Dans la région de Ny Ålesund où l'espèce avait totalement disparu, 15 rennes ont été réintroduits en 1978. Onze ans plus tard, il y en avait environ 200. 
Globalement la population suit de légères variations d'origine naturelle et se limite selon les possibilités de nourriture, surtout en hier, quand l'accès à la végétation est problématique. De plus, des barrières naturelles (glaciers, chaînes de montagne, fjords) limitent la migration d'une région à l'autre.

Depuis 1983, une chasse limitée est autorisée. Malgré cela les rennes du svalbard ne sont pas très craintifs, surtout en été et c'est sans aucun doute le mammifère le plus facile à observer au Spitzberg, notamment aux alentours de Ny Ålesund ou de Longyearbyen. Avec sa mauvaise vue, il s'approche souvent jusqu'à une vingtaine de mètres, voire moins, sous le vent, pour identifier l'intrus grâce à son odorat. Par contre, les femelles avec leurs jeunes restent plus distantes. 
C'est dans l'Isfjord et le Nordenskjöld Land que vivent la plupart des animaux mais il existe aussi des groupes isolés dans les îles de l'Est comme Edgeøya et Barentsøya et dans le Nord comme sur Reinsdyrflya.

L'augmentation des températures est un vrai souci en Sibérie où les populations sont menacées de disparition.

Cela fait longtemps que les psychologues pour enfants répètent qu’il suffit de changer l’approche actuelle de l’éducation pour que les jeunes commencent à vraiment aimer l’école. Car avant de réellement savoir ce qu’est une salle de classe, presque tous les enfants en âge préscolaire disent qu’ils ont hâte d’y aller. Qu’ils ont envie de s’assoir à un pupitre, de porter leur cartable, d’apprendre des choses.

Mais au bout de quelques semaines, ils déchantent. Ils réalisent que l’école est surtout un endroit où il faut rester assis en silence, sans pouvoir jouer, et sans avoir beaucoup de temps pour s’amuser.

À l’école Saunalahti, qui se trouve dans la ville finlandaise d’Espoo, les enseignants ont décidé de changer un peu cette histoire : tout d’abord, le bâtiment est très différent de celui d’une école typique, on dirait plutôt un musée d’art moderne. Les professionnels de VERSTAS Architects ont complètement abandonné la structure typique et ennuyeuse, et réinventé l’agencement habituel des salles de classe.

L’école maternelle, l’école primaire, le collège et le lycée, le club d’étudiants, le théâtre, la cantine, la bibliothèque, la salle de gym, et bien d’autres espaces encore sont rassemblés sur un espace de 10 500 mètres carrés. Les cours ont lieu dans une ambiance détendue, chaque enfant s’assied où il veut, et la communication entre les élèves pendant les leçons est encouragée.

A l'école du futur en Finlande, la plupart des cours sont dispensés en ateliers, chaque enfant ayant la responsabilité de s’asseoir sur une chaise de bureau qui s’adapte à sa hauteur et qui peut rouler jusqu’à l’autre bout de la salle de classe. Ceux qui préfèrent faire autrement, peuvent s’asseoir sur des petits fauteuils équipés d’une petite table pour travailler et d’un ordinateur portable. L’ordinateur remplace le tableau noir, et il est connecté à un réseau commun interne.

La cantine est le lieu de rencontre de tous ceux qui participent au processus éducatif ; c’est aussi le décor idéal pour faire des concerts, des fêtes et des festivals.

La cour de jeux est très bien équipée pour que les enfants de différents âges puissent s’y épanouir pendant la récréation.

L’après-midi, l’école devient un centre ludique et sportif pour tous les habitants du quartier. Il y a des ateliers, des activités dans la salle de gym et dans les différents clubs.

Pour les finitions des espaces intérieurs et des façades des bâtiments, les architectes ont utilisé des matériaux écologiques qui créent une ambiance chaleureuse et confortable. Les briques extérieures de l’école ont été placées différemment, en désordre, avec des volumes variés, pour que les enfants les touchent et qu’ils éprouvent différentes sensations. Les zones communes de mobilité sont peintes en couleurs brillantes, chacune a une tonalité spéciale, ce qui évite que les enfants ne se perdent.

Les espaces ouverts sont reliés entre eux par des zones internes affectées à chaque groupe d’âge, mais elles forment une seule unité. Les créateurs du projet ont pensé que s’ils installaient des frontières, les enfants voudraient les transgresser. Pour cette raison, le territoire de l’école est entièrement ouvert, il n’y a pas de surveillants ni de détecteurs de métaux. Il y a des caméras vidéo, mais toutes les mesure de sécurité restent inaperçues.

Les grandes fenêtres avec vue sur la nature et sur la cour de jeu aident les enfants à interagir avec l’environnement, car les couloirs sont placés de façon à ce que l’on n’ait pas l’impression d’être enfermé entre quatre murs.

Les élèves qui vont dans cette école et qui ont abandonné la méthode classique de formation profitent d’une bonne performance académique, avec un niveau très bas de stress (voire nul), ce qui est peu courant chez les enfants de leur âge. En outre, tout le quartier en profite, car il s’agit d’un centre éducatif pour tous les âges (pendant la matinée les enfants, et l’après-midi les adultes), dans lequel les voisins peuvent se rencontrer.

Source des images: livejournal Source texte: sympa.com

L'ours polaire est équipé pour gérer le réchauffement.

Les effectifs au Svalbard restent stables malgré un stress accru par le changement climatique et la concentration de polluants. Explications à Tromso par trois chercheurs de l'Institut polaire norvégien.

Il est courant de lire et d’entendre qu’au Svalbard, l’archipel norvégien en Arctique, les ours polaires «sont plus nombreux que les hommes». Les chiffres récurrents évoquent 3000 plantigrades contre 2500 humains. Cette estimation n’est-elle pas balancée à la légère, alimentant une légende polaire?

A Tromsø, sur le continent, l’Institut polaire norvégien (IPN) est la bonne adresse pour mieux connaître l’état de la population des ours blancs au Svalbard et son évolution en régime de réchauffement climatique. Trois scientifiques nous reçoivent. L’ours polaire est leur sujet de recherche depuis une dizaine d’années.

Magnus Andersen, rattaché à la section biodiversité de l’IPN, participe à un monitoring de la population des ours polaires au Svalbard et dans la mer de Barents, entre la Norvège et la Russie. Chaque année, en avril, il se rend sur l’archipel pour un round d’observation. Les ours sont repérés par hélicoptère. On leur tire une fléchette contenant un produit anesthésiant. Quand ils sont endormis, on leur prélève du sang, des graisses, des poils et des ongles. L’analyse de ces prélèvements permettra d’identifier chaque individu, d’enregistrer son profil génétique et d’évaluer son état de santé. On leur passe aussi un collier émetteur autour du cou pour étudier leurs déplacements. Ces campagnes annuelles atteignent entre 50 et 150 individus selon la météo.

Deux types d’ours polaires

Le monitoring a démarré il y a vingt-cinq ans. «Découverte majeure», explique Magnus Andersen, il existe deux types d’ours polaires: les sédentaires et les pélagiques. (L'adjectif pélagique dérive de pélagos pour préciser qu'une espèce vit en pleine mer).

Les premiers, fidèles à la terre ferme, vivent sur un territoire de moins de 200 km2.

Les seconds, dérivant sur les packs de mer gelée, sont mobiles à l’intérieur d’une aire de quelque 400?000 km2.

Pourquoi cette différence? Le mystère reste entier. Magnus Andersen précise: «Les ours mobiles sont les plus nombreux. Mais les deux types d’ours se mélangent et rien dans leur apparence et leur patrimoine génétique ne les distingue. C’est fascinant!» Cela rend plus difficile leur comptage. Le fait que la Russie, associée au monitoring, met des moyens inférieurs à l’effort norvégien n’aide pas.

Dans sa thèse, s’appuyant sur les travaux de la communauté scientifique au chevet de l’ours polaire, Magnus Andersen rappelle que la population à l’intérieur du cercle polaire compte entre 20?000 et 25?000 individus (2010). Pour la seule région de la mer de Barents, Svalbard inclus, Magnus Andersen cite le chiffre de 2650 individus. Au Svalbard, leur présence varie selon les saisons. Ils ne seraient que quelques centaines en permanence. L’ours polaire recherchant la terre ferme pour donner la vie, beaucoup d’individus pélagiques gagnent l’archipel à l’automne. C’est là que le changement climatique devient un facteur de stress. Avec la banquise qui fond vite, l’espace vital du phoque rétrécit et c’est l’accès à la nourriture de l’ours qui se complique.

Des pronostics aléatoires

Dans cette épreuve à l’issue incertaine, l’ours polaire ne part pas perdant. Magnus Andersen: «L’ours polaire est équipé pour vivre avec le réchauffement. La nature l’a doté de ressources pour s’adapter, jusqu’à un certain point, aux nouveaux facteurs de stress découlant du changement climatique.» Exemple: la femelle décide si oui ou non elle donne la vie selon l’état de ses forces. La fécondation a lieu au printemps, mais la gestation de l’embryon ne commence qu’à l’au­tomne, si la femelle a accumulé assez de réserves avant l’hiver. Après la naissance, la mère décide encore si elle est en mesure d’alimenter son petit en lait sans met­tre en péril ses propres chances de survie. Le monitoring donne une population «plutôt stable» sur le territoire norvégien pour la décennie 2004-2015. Les pronostics à long terme sont «difficiles».

L’essor du tourisme menace-t-il aussi l’ours? Une moindre surface de mer gelée et plus de bateaux toujours plus grands: cette évolution est parfois décrite comme un scénario catastrophe. Magnus Andersen relativise: «Les règles strictes fixées au Svalbard pour que l’ours polaire y soit dérangé le moins possible ont fait leurs preuves.» Financé par le Ministère norvégien de l’environnement et du climat, l’IPN dialogue avec le WWF et les écologistes. «Peut-être faudra-t-il un jour fixer des règles plus restrictives. La vigilance est de mise», souligne le chercheur. 

L'Antarctique est le lieu où il fait le plus froid de la Terre. Avec – 93.2°C Le dome Fuji détient le record enregistré.

Mais dans l'Arctique,quels sont les endroits les plus froids?

-71.2°C

-Le lieu habité le plus froid de la planète, avec entre 500 et 900 habitants, est le village d'Oymyakon.

Celui-ci se situe en République de Saja, qui appartient à la Fédération de Russie, à 350 kilomètres au sud du cercle polaire arctique. En 1926, la température la plus basse de l'hémisphère nord y a été enregistrée: 71,2º degrés au-dessous de zéro. Une plaque commémorative de l'événement a été érigée.

Oymyakon se situe à l'est de Yakutia, à une altitude de 750 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une journée y dure trois heures en décembre. Les températures en hiver oscillent entre -50 y -47° C.

À Oymyakon, l'hiver dure neuf mois. Les poissons sont congelés 30 secondes après avoir été sortis du fleuve, et les moteurs des voitures restent allumés en permanence car dans le cas contraire, l'essence se solidifierait.

Les téléphones portables n'existent pas car à ces températures, ils seraient endommagés.

-69,8° C

Verkhoyansk se trouve à l'orée du fleuve Yana, entre les montagnes et la cordillère de Verjoiansk. La ville compte actuellement 1.200 habitants.

Son record de température la plus basse a eu lieu le 7 février 1892. L'hiver la température moyenne est de -46,2 °C.

 -66,1° C

North Ice était auparavant une station de recherche de l'expédition British North à l'intérieur du Groenland.

Autour du site se trouvent plusieurs villages dans lesquels, le 9 janvier 1954, a été enregistrée une température de -66,1° C.

 Située à  78° de latitude Nord.

-64º C

La population de Snag, au Canada, ne comprend que 10 natifs et un groupe de scientifiques et météorologues. Le village est en général considéré comme le lieu le plus froid d'Amérique du Nord.
Avec une température de – 64º C/ -83º F, Snag a décroché en 1947 le record de la température la plus basse enregistrée en Amérique du Nord.
Snag est située dans le Yukon, l'un des états les plus à l'ouest de l'Alaska.

La végétation prédominante est la tundra, comme souvent dans ce type de climat.

La faune, constituée d'ours bruns, noirs et polaires; d'élans, de coyotes, de loups et de bisons, est l'une des principales attractions dans cette zone.

 −62,1 °C

Prospect Creek est un petit foyer de peuplement situé à 40 kilomètres de Bettles, en Alaska.

Il y a quelques années s'y déroulèrent plusieurs expéditions minières et y fut installé le campement pour la construction du système d,oléoduc Trans-Alaska, l'un des systèmes les plus grands de ce genre.

Au mois de janvier 1971, une température record de -62 ° C y a été enregistrée et le 23 janvier 1975, Prospect Creek a été déclarée lieu le plus froid des États-Unis.

La fonte du permafrost et le bacille du charbon en Sibérie:

Quel est le rapport entre cette terre gelée depuis des siècles et la maladie du charbon?

Le permafrost sibérien renferme des cadavres d'animaux gelés depuis longtemps. Ces animaux n'ont pas connus les vaccinations modernes. Certaines maladies restent latentes malgré le froid. Les températures extrèmes (35°) tranchent avec les années précédentes dans cette partie de la Russie. Ces températures font fondre le permafrost. Les cadavres de certains animaux se dégèlent et la bacille se remet à avoir une vigueur dangereuse. C'est ce qui aurait contaminé des troupeaux complets de rennes et la mort de plus de 2500 d'entre eux en 10 jours.

Cette hypothèse est la plus avancée. D'autres font étât de germes pouvant venir de cimetières. Il faut se rappeler qu'au 18ème et 19ème siècles, certaines maladies étaient très courantes. Les cadavres qui n'ont pas été brulés et qui reposent dans cette terre gelée pourraient contenir certains virus ou bactéries .

Ce genre de résurgences de maladies anciennes est souvent évoqué dans la littérature ou dans les séries. La fonte de ces terres vont créer des changements importants dans l'équilibre de la planète. Outre ceux évoqués plus haut, le méthane emprisonné dans le permafrost, s'il est libéré pourrait multiplié par 3 les gaz à effets de serre de notre atmosphère provoquant un réchauffement rapide de notre climat déjà en déséquilibre.

Des campagnes de vaccinations sont entreprises auprès des rennes. Leur nombre important et leur dissémination sur des territoires immenses demandera du temps avant de tous les vacciner.  Les soins sont possibles, la maladie prise à temps est traitée par antibiotiques.Sauf contre-indication, la pénicilline sera toujours le premier choix.

Ce phénomène n'avait plus été observé depuis 1941. 

La fonte du permafrost et le bacille du charbon sont liés.

La maladie du charbon, qui se nomme, anthrax en anglais, est le Bacillus anthracis autrement nommée Bacille du Charbon. Bacillus anthracis peut rester en dormance dans un cadavre pendant plusieurs décennies afin d'attendre des conditions optimales pour la reprise de sa funeste activité. Ce bacille s'attaque à l'homme et à l'animal. Il se transmet entre animaux, de l'animal à l'homme mais pas d'homme à homme. 

1000 milliards de tonnes de glace en moins en trois ans au Groenland 

Groenland:

On savait déjà que la fonte du Groenland était un phénomène massif. On en sait un peu plus désormais. Les dernières estimations concernant l'île danoise parlent de 1000 milliards de tonnes de banquise partis dans l'océan.

En 2006, une étude montrait que 100 milliards de tonnes disparaissaient par an. Depuis le phénomène a pris de plus en plus d'ampleur. D'après ces études, la fonte as'est multiplié par trois.

Ce sont les études des images satellites qui ont été publiées dans le magazine scientifique, Geophysical Research Letters. Cinq glaciers sont particulièrement touchés et la diminution de cette masse de glace inquiète les scientifiques. Cette fonte qui a eu lieu de 2011 à 2014 ne peut malheureusement que s'amplifier. La glace qui réfracte les rayons du soleil n'assure plus son rôle. Le rayonnement est alors absorbé par le sol qui se réchauffe et donc provoque la fonte des glaces. 

L'inlandsis du Groenland est formé de 2.85 millions de kilomètres cubes de glace. soit 3.5 10 exp-6 de la masse totale disparait chaque période de trois ans.

La masse restante reste importante mais c'est l'augmentation exponentielle qui devient inquiétante.

Ce phénomène est un élément moteur de la montée des eaux à travers le monde. Selon certaines études, la fonte des 100 dernières années aurait fait monter les eaux de 2.54 cm. Depuis la décennie 90, le Groenland représenterait 10%. 

Un inlandsis, aussi connu sous le nom de calotte polaire, est un glacier de très grande étendue se présentant sous la forme d'une nappe de glace recouvrant la terre ferme et qui peut atteindre plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Celui du Groenland couvre une surface d' 1 710 000 km². C'est la deuxième plus grande masse de glace sur Terre après l'inlandsis de l'Antarctique.

Son altitude moyenne est de 2 135 mètres. La glace la plus vieille est ancienne de 110 000 ans.

La neige de la calotte polaire arctique prend des couleurs roses. La calotte polaire sera t’elle bientôt rose? Verra t’on bientôt des images de l’espace comme celle ci?

La neige est colonisée par une espèce d’algue verte, la Chlamydomonas nivalis qui donne à la neige une couleur rose voir rouge.

Magnifique diront certains! Il est vrai que l’effet est de toute beauté. La bonne nouvelle s’arrête pourtant là.

Que fait la neige lorsqu’elle est blanche?

Elle reflète les rayons du soleil empêchant la température du sol d’augmenter par absorption . Mais le spectre lumineux est fait de telle façon que lorsque les rayons du soleil rencontrent une matière rose ou rouge, les rayons sont absorbés.

Le réchauffement climatique est déjà un problème pour l’arctique qui voit sa glace, ancienne et nouvelle diminuer chaque année. Le phénomène du aux algues ne fera que l’augmenter de façon exponentielle.

Le pire reste à craindre selon les géobiologistes auteurs de l’étude : la prolifération de ces algues aurait un effet auto-renforçant, car celles-ci se reproduisent plus rapidement dans une eau liquide que dans une eau gelée.

Qui est cette algue?

Cette algue appelée aussi sang des glaciers a une pigmentation qui la protège des rayons ultraviolets et absorbe de la chaleur ce qui crée une pellicule liquide autour d’elle à l’intérieur de la glace. Les spores de l’algue, qui mesurent 20 à 30 micromètres, peuvent se retrouver jusqu’à 25 centimètres de profondeur. Une cuillère à café de neige fondue contenant des algues contient près d’un million d’algues. Les algues, par leur absorption de la chaleur, favorisent également la fonte des glaciers ou de la banquise.

Durant l’hiver, lorsque la nouvelle neige les recouvre, les algues sont présentes sous forme de spores résistantes. Au printemps, l’accroissement de la lumière et l’apparition d’eau liquide stimulent leur germination. Une fois germées, les algues sont munies de flagelles qui leur permettent de se déplacer (0,3 cm/min en milieu liquide à 0 °C) vers la surface. Les algues peuvent donc se déplacer activement dans de l’eau immobile mais également passivement par le vent ou par le ruissellement naturel de l’eau. C’est en surface qu’elles se reproduisent et forment de nouvelles spores.

Comment l’arctique peux se faire coloniser?

Les végétaux se déplacent en marge des glaciers et s’installent dans les zones de retrait. Progressivement, des espèces encore visibles chez nous au niveau des Alpes ont pu coloniser les régions froides en remontant lors de la fonte des glaciers jusqu’au pôle.

La majorité des lichens comportent une algue verte, mais on connaît une espèce d’algue jaune et une d’algue rouge .

OCCUPIED ( OKKUPERT en Norvégien)

Cette série franco-suedo-norvegienne est crée d'après une idée originale de Jo Nesbø, étoile montante du roman policier scandinave, Karianne Lund, Erik Skjoldbjærg et Erik Richter Strand, et diffusée sur Arte en France  en novembre 2015.

L'action se situe en Norvège dans un avenir proche.

Le nouveau président,Jesper Berg, fraichement élu avec un soutien massif de la population , est un écologiste convaincu. Il est très déterminé à aller au bout de ses convictions et à stopper net la production norvégienne de pétrole, au profit des énergies renouvelables alternatives,alors que les Etats de l'Union Européenne traversent une très grave crise énergétique.

Jesper Berg se heurte aux énormes pressions des Etats européens.Pour empêcher le nouveau président de réaliser son projet, ils missionnent la Russie qui envahit la Norvège.

Malgré un apparent respect des institutions et des libertés du pays occupé,la Russie intensifie son contrôle sur le pays et impose ses exigences.  

Face à cette situation inédite, quelle va être la  réaction des citoyens norvégiens?

Cette série prend racine dans une problématique très actuelle, celle de la nécessaire transition énergétique et l'alternative aux énergies fossiles, dans nos sociétés fondées sur la surconsommation.

Elle est diffusée en France alors même que se déroule à Paris la Cop21.

Elle nous plonge dans un thriller politique haletant,très bien mené et interprété, et interroge les téléspectateurs sur des questions très actuelles comme notre attachement à la Patrie et à sa souveraineté; la légitimité du combat pour s'opposer à l'ennemi; la fin justifie-t-elle les moyens;  ou contraire doit-on s'accommoder de la situation pour préserver les bases de la  démocratie,les institutions et Valeurs qui y sont attachées?

Les personnages centraux:

Jesper Berg (Henrik Mestad), le président, confronté à la prise de contrôle de la Russie sur son pays.

Hans Martin Djupvik (Eldar Skar), le Chef des gardes du corps du Président; il prend peu à peu le rôle déterminant de responsable de la sécurité de la Norvège et maintien de l'ordre social et politique; il devient le négociateur privilégié de l'ambassadrice russe.

Irina Sidorova (Ingeborga Dapkunaite),
ambassadrice de Russie à Oslo, main de velours dans un gang d'acier, qui se montre très fine stratège.

Thomas Eriksen (Vegar Hoe, journaliste politique,sans cesse à l'affut de l'info dont le but est de dévoiler dans son journal,l'emprise de la Russie sur les institutions norvégiennes.

Bente Norum (Ane Dahl Torp), propriétaire d'un restaurant, est la compagne de Thomas. Contrairement à lui, elle s'accommode de la présence des russes, clientèle principale de son établissement.

Wenche Arnesen (Ragnhild Gudbrandsen), directrice générale de la sécurité nationale, chef direct de Hans.

Avec : Henrik Mestad (Jesper Berg), Eldar Skar (Hans Martin Djupvik), Vegar Hoel (Thomas Eriksen), Ane Dahl Torp (Bente Norum), Lisa Loven (Astrid Berg), Hippolyte Girardot (le commissaire français de l'UE), Ingeborga Dapkunaite (Irina Sidorova), Ragnhild Gudbrandsen (Wenche Arnesen), Selome Emnetu (Hilde), Stig Ryste Amdam (le commandant Harald Vold), Sondre Larsen (Stefan Christensen)

Coproduction : TV2 Norway, ARTE France, Yellow Bird, GTV (Groupe Zodiak Media), SVT, Hummelfilm

Très bien accueillie en Norvège et en Suède, cette série rejoint par ses qualités le Club des séries scandinaves à ne pas manquer dans lequel figurent Borgen et The Killing (Forbrydelsen).

"Occupied" a reçu le prix New Creators Award 2015 au Festival du Film International de Mannheim-Heidelberg.

Fred Vargas Temps Glaciaires

Le titre du nouveau roman de Fred Vargas,

Temps Glaciaires nous laisse à penser que le commissaire Adamsberg et ses adjoints  vont enquêter en arctique ou dans une zone très froide.

L’intrigue du roman commence par un événement passé dans la petite île de Grimsey au nord de l’Islande. Un groupe de touriste pris en otage par le brouillard sur l’île du renard, minuscule îlot tout proche de l’île de Grimsey.

Ce n’est qu’une partie de l’intrigue qui nous emmène, ensuite vers une association reconstituant l’intégralité des réunions de l’assemblée sous la convention pendant la révolution française. Dominée par Robespierre, la Convention est la période de la terreur .

Une plongée dans cette époque trouble fascine et nous rappelle des faits historique sanglants. La culture des adjoints d’Adamsberg nous fait mieux comprendre ce qui s’est passé.

L’Islande, nous y replongeons lors du voyage du commissaire Adamsberg avec deux de ses adjoints pour trouver l’Indice.

 » Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa les pieds sur la table, s’inclinant dans son fauteuil. Il avait à peine fermé l’oeil cette nuit, une de ses sœurs ayant contracté une pneumonie, dieu sait comment.
– La femme du 33 bis? demanda t-il. Veines ouvertes dans la baignoire ? Pourquoi tu m’emmerdes avec ça à 9 heures du matin, Bourlin? D’après les rapports internes il s’agit d’un suicide avéré. Tu as des doutes?
Adamsberg aimait bien le commissaire Bourlin. Grand mangeur, grand fumeur, grand buveur, en éruption perpétuelle, vivant à plein régime en rasant les gouffres, dur comme pierre et bouclé comme un jeune agneau, c’était un résistant à respecter, qui serait encore à son poste à 100 ans.
– Le juge Vermillon, le nouveau magistrat zélé, est sur moi comme une tique, dit Bourlin. Tu sais ce que ça fait les tiques?  »

Fred Vargas Temps Glaciaires                                                                                    

• Auteur(s) :  Vargas, Fred
• Collection : Policier
• Serie : Policier
• Dimensions : 0x0x0 cm
• Prix : 8,20 €
• EAN : 9782290120330
• Seriel : JPO1011267
• Date de parution : 20/04/2016

Ile de grimsey

L’ile de grimsey est la seule partie habitée de l’Islande au nord du cercle polaire. Plus exactement sa partie nord puisqu’elle est traversée par le cercle polaire arctique. Cette île est une attraction touristique et sa centaine d’habitants ne vivent que de cette industrie. Quelques uns continuent à pêcher.

Les touristes ont une occasion unique de pouvoir franchir le cercle polaire arctique dans une atmosphère ou la mer est omniprésent.

L’ile est un paradis pour les photographes de la faune sauvage, notamment des colonies d’oiseaux. Plus de 70 espèces y sont présentes. Les sternes arctiques, les mouettes tridactyle, les pingouins torda, les goélands bourgmestre et les fulmars boréal. Mais le résident principal de l’île, qui est également l’emblème de l’Islande, reste le clown de mer, mieux connu sous le nom de macareux moine, une des colonies les plus grandes du monde.

Située à 41 kilomètres au Nord de l’Islande, l’ile de grimsey est accessible par ferry à partir de Akureyri.

Vous en saurez plus sur la page dédiée à l’île de grimsey.

Le dernier roman policier commis par Fred Vargas, qui porte bien son nom, Temps glaciaires… Car l’histoire se passe pour partie sur l’île de Grimsey et a, entre autres, pour protagonistes des membres de l’Association d’Étude des Écrits de Maximilien Robespierre… De quoi glacer le sang, au propre et au figuré…Une page dédiée sur Télérama.

Après la parution en français d’Opération Napoléon, voici enfin le nouveau roman d’Arnaldur Indridason : le Lagon Noir.

Ecrit en 2014 sous le titre Kamp Knox, traduit par Eric Boury et publié chez Métaillé, 320 pages.                      http://editions-metailie.com/livre/le-lagon-noir/

Il nous fait replonger dans le monde du commissaire Erlendur Sveinsson. Retour dans le temps, le commissaire a 30 ans.

Arnaldur Indridason : le Lagon Noir

Reykjavik, 1979. Le corps d‘un homme est repêché dans ce qui va devenir le lagon bleu. Il s’agit d’un ingénieur employé à la base américaine de l’aéroport de Keflavik. Dans l’atmosphère de la guerre froide, l’attention de la police s’oriente vers de mystérieux vols effectués entre le Groenland et l’Islande. Les autorités américaines ne sont pas prêtes à coopérer et font même tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la police islandaise de faire son travail. Dans un climat de tension, conscients des risques qu’ils prennent, Erlendur et Marion Briem poursuivent leur enquête avec l’aide d’une jeune femme noire, officier de la base.

Le jeune inspecteur Erlendur vient d’entrer à la brigade d’enquêtes criminelles, il est curieux, passionné par son métier, soucieux des autres, mais il ne cache pas son opposition à la présence américaine sur le sol islandais.

En parallèle, il travaille sur une vieille affaire non résolue. Une jeune fille disparue sur le chemin de l’école quarante ans plus tôt, à l’époque où la modernité arrivait clandestinement dans l’île, portée par les disques de rock et les jeans venus de la base américaine.

Indridason construit un univers particulier, une atmosphère pénétrante et sans nostalgie, un personnage littéraire de plus en plus complexe, et  le roman noir, efficace, est transformé par la littérature.

Nous revoici plongé dans le dilemme islandais sur la présence de forces étrangères en Islande.La base avait déjà un rôle important dans Opération Napoléon. La présence des forces américaines a décliné après la guerre froide pour ne devenir qu’anecdotique. Mais l’actualité de conquête des terres arctiques a relancé la volonté américaine de surveiller les mouvements russes, notamment des sous marins dans cette partie du monde.

Je n’en dis pas plus sur ce roman, laissant le suspense pour les futurs lecteurs.

En attendant la traduction de son dernier livre écrit en 2016 : Krókar Húsið

Pour ceux qui ne connaissent pas Arnaldur Indridason:

Arnaldur Indridason est né à Reykjavík le 28 janvier 1961. Diplômé en histoire, il est journaliste et critique de films pour le Morgunbladid, puis il se consacre à l’écriture. Il vit avec sa femme et ses trois enfants à Reykjavík.   Il a publié de nombreux romans à partir de 1997. Il est l’un des écrivains de romans noirs les plus connus en Islande et dans les 37 pays où ses livres sont traduits. Il a reçu le prix Clef de verre du Skandinavia Kriminalselskapet à deux reprises : en 2002, pour La Cité des jarres, et en 2003, pour La Femme en vert, le Prix du Polar Européen Le Point en 2008 pour La Voix, le Prix d’honneur du festival les Boréales en 2011 et le prix espagnol RBA du roman noir en 2013.   Arnaldur Indridason collabore avec The Icelandic Film Fund à l’adaptation cinématographique de ses romans. Le producteur islandais Baltasar Kormákur (101 Reykjavík) a réalisé une adaptation de Mýrin (La Cité des Jarres), Jar City en 2008.   Portrait par Sabrina Champenois, LIBERATION – juillet 2010

Grenoble organise du 24 mars au 02 janvier 2017 une exposition sur Nunavik en terre inuit.

Rendez vous au musée dauphinois, 30, rue Maurice Gignoux 38031 Grenoble.

Pourquoi le Grand Nord fascine tant ? Comment des hommes et des femmes peuvent-ils survivre sur des terres si hostiles à nos yeux ? En quoi différent-ils des gens de l’alpe ? L’exposition emporte le public vers un ailleurs lointain pour tenter de comprendre ceux qui s’intitulent désormais Inuit (les humains) et non plus Esquimaux. Ces communautés maintiennent sur de vastes territoires au Nord du 55e parallèle une culture ancestrale, largement modernisée au cours du XXe siècle, mais affirmant toujours des valeurs fondamentales.

En collaboration avec les Musées de la civilisation à Québec et l’Institut culturel Avataq, le Musée dauphinois raconte l’épopée des Inuit du Nunavik, au Nord du Québec, dont l’ingéniosité perpétuelle a permis de s’adapter au climat, résister aux menaces du monde occidental et prendre en mains leur destinée.
Venus d’Asie il y a environ 8000 ans vers le nouveau monde en franchissant le détroit de Béring, les Paléoesquimaux pénètrent la vaste région arctique et sillonnent la banquise à la poursuite du gibier marin et terrestre dont ils se nourrissent. Certains franchissent l’Arctique canadien autour de l’an Mil pour venir à l’Est du Canada, rencontrent les premiers Européens au XVIe siècle et sont finalement sédentarisés de force au XXe siècle. Après une vaste campagne
de revendications, le gouvernement du Québec leur confère enfin au siècle dernier un territoire : le Nunavik.

L’exposition rassemble une exceptionnelle collection de pièces archéologiques,d’objets de la culture matérielle et d’oeuvres d’art inuit (sculptures et arts graphiques) provenant des villages côtiers de la baie d’Hudson et d’Ungava. Photographies et films rares illustrent la vie communautaire d’hier comme celle d’aujourd’hui et révèlent la parole inuit, les fameux « chants de gorge » ou encore les musiques actuelles. Les objets issus des collections des Musées de la civilisation de Québec documentent la vision du monde des Nunavimmiut, peuple autochtone de l’Arctique québécois.Leurs jours sans nuit ou sans lumière sont peuplés d’esprits. Les productions artistiques contemporaines laissent apparaître de nouveaux imaginaires…

L’exposition sera l’occasion d’inviter des artistes du Grand Nord québécois qui sculpteront la pierre devant le public et d’organiser des échanges autour de la culture inuit à partir de films, tables-rondes, concerts …

Pour en savoir plus :  http://www.musee-dauphinois.fr/

PØLAR PARIS 2016, le festival nordique à Paris

La culture du Grand Nord en vedette à Paris. La première édition d’un festival qui sera amener à s’étoffer et surtout à se renouveler tant l’attrait pour ces contrées va grandissant.

Passionnés du grand Nord, voici un évènement à ne pas manquer . Du 7 au 17 Avril 2016, rendez vous dans la capitale française pour pouvoir appréhender la musique et la culture de ces pays du Nord de la planète.

Sinny & Ooko, créateur de lieux d’évènements et Air d’Islande, projet fondé en 2007 par Ari Allansson, dans le but de promouvoir la culture islandaise en France s’associent pour créer un évènement inédit dédié à la culture nordique à Paris : PØLAR Festival.

Un festival conçu comme un parcours, ponctué de nombreuses soirées et de concerts. Au programme, la mise en avant de l’art de vivre et de la culture nordique avec des projections de films et de documentaires, des ateliers pour enfants, des expositions, des tables rondes, des rencontres, des bains chauds et des dégustations culinaires.

Pendant plus de dix jours, PØLAR Paris a l’ambition d’offrir une véritable vitrine d’exposition à de nombreux artistes du « Norden ». Un voyage immersif et sensoriel, à travers différents lieux de la capitale, pour découvrir ou redécouvrir ces pays fascinants.

A découvrir du 7 au 17 avril 2016, ce nouvel événement culturel, polar 2016, promet de vous faire voyager au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Islande et enfin en Suède à travers une série de concerts, d’expositions éphémères, de projections ou encore d’ateliers et dégustations culinaires…

Pour cela, le festival PØLAR Paris investira différentes salles de concerts de la capitale comme La Gaîté Lyrique, La Machine du Moulin Rouge et son Bar à Bulles, et le Point Ephémère mais aussi d’autres lieux parisiens culturels comme la Maison du Danemark, l’Institut Suédois, La Recyclerie, et Le Pavillon des Canaux.

Du côté de la programmation musicale, préparez-vous à retrouver en live Mirel Wagner, Jay-Jay Johanson, Bror Gunnar Jansson a.k.a. Gugges Enmanna, KAKKMADDAFAKKA, RØRSTAD, Kristín Anna Valtýsdóttir (chanteuse de Múm), Berndsen, TÓFA ou encore Søren Juul.

En savoir plus sur le site du Polar festival ou sur la page Facebook.

       PROGRAMME POLAR 2016

JAY JAY JOHANSON (Se)

en concert Jeudi 7 avril – 20H0025€ – La Gaîté Lyrique

Jay Jay Johanson fait partie de ces musiciens à l’élégance rare qui n’en finit pas de nous surprendre. Depuis son premier opus « Whiskey », cet « anti-héro romantique » avance album après album, et façonne un univers polymorphe en perpétuelle évolution.

Vendredi 8 avril – 20h – 6€ – La Gaîté Lyrique

                                                   Projection documentaire de Johan Johansson

GASPAR CLAUS & PEDRO SOLER + END OF SUMMER
PEDRO SOLER – GASPAR CLAUS

Samedi 9 avril – 19h – 14€ /16€ – Le Point Ephémère

SOIREE AIR D’ISLANDE – Concert

Dimanche 10 avril – 12h/18h – La REcyclerie

KRISTIN ANNA (Is)

Kristin Anna, voix envoutante du groupe Múm, fait sillonner son timbre fragile dans des ballades tant mélancoliques que fantaisistes. Multi-instrumentaliste, Kría Brekkan s’exprime aussi bien au piano qu’aux cordes ou à l’accordéon, qu’elle harmonise au gré d’expérimentations électro acoustique inspirées.

TÓFA (Is)
Initié par le guitariste Kjartan Hólm, membre de Sigur Rós, et guitariste de For a Minor Reflection, Tófa ravive la scène punk islandaise à la manière des Sugarcubes. Accompagné par les musiciens de Rökkurró, le quintet remporte une critique unanime sur l’île du Nord. Ils seront pour la première fois en France au Point Ephémère.

BERNDSEN (Is)
Berndsen, duo explosif né de l’association de David Berndsen, et du producteur Hermigervill, a fait ses preuves, avec cet univers synth-pop fortement marqué des 80’s. Le chanteur à la barbe rousse se transforme, s’agite, et donne de sa personne quitte à finir nu sur scène…

Brunch Nordique : Fooding + Brocante + Ateliers pour enfants
Mardi 12 avril – 20h – 10€ – Institut Suédois

BROR GUNNAR JANSSON (Se) Concert

Mercredi 13 avril – 20h – 15€ / 18€ – L’Eglise St-Bernard   

Originaire d’un petit village près de Göteborg, cet homme-orchestre d’à peine trente ans, s’est déjà fait un nom en France auprès des amateurs du genre – version brut. Avec sa voix d’outre-tombe, sa guitare slidée, son harmonica et sa batterie de fortune, il se jette corps et âme sur les traces de Howlin’ Wolf, Muddy Waters et John Lee Hooker pour raconter des histoires plus hantées les unes que les autres.

Dimanche 17 avril – 18h – 18€ / 22€ – La Machine du moulin Rouge

MIREL WAGNER (Fi)
Les chansons intimistes de cette talentueuse Finlandaise sont empruntes d’une poésie sombre mais laissent toujours une place à l’espoir, comme l’illustre le titre de son deuxième album « When the Cellar Children See the Light of Day » sorti en 2014.

SØREN JUUL (Dk)
Søren Juul distille une pop lancinante, étirée par la reverb, parfois proche de l’ambient, avec un timbre de voix ajoutant une note mystique à l’ensemble.

A NIGHT IN NORWAY :

Apéro norvégien + spécialités culinaires au Bar à Bulles + Bains chauds

DIMANCHE 17 AVRIL – 20H – 18€ (HORS FRAIS DE LOC) – 22€ SUR PLACE

KAKKMADDAFAKKA (No)

Kakkmaddafakka nous vient de Bergen, tout comme leur producteur Erlend Øye (The Whitest Boy Alive, Kings of Convenience). Avec plusieurs albums au compteur, et un nouveau live tout frais pour cette année 2016, le quintet s’impose comme une référence de la scène musicale norvégienne. Révélation scénique de ces dernières années, le groupe vaut le détour tant leur énergie est redoutable.

RØRSTAD (No)
RØRSTAD est un artiste pop norvégien prometteur. Influencé tant par la musique de David Bowie que par Dj Pone, il explore un univers pop et électronique unique.

Pendant toute la durée du festival, retrouvez aussi :

INSTITUT FINLANDAIS
Ciné Club Nordique : Focus sur la Norvège

MAISON DU DANEMARK
Exposition Photo : LE PRINTEMPS URBAIN
Regard franco-danois sur nos rues et espaces publics.
Kirsten Winter & Jens Lindhe.

LA RECYCLERIE
Focus Groenland & Danemark : Atelier contes Inuit, conférence explorateurs, projections, agriculture urbaine.

Bon festival Polar 2016!

La Norvège est elle dévenue la nouvelle patrie des datacenters?

La planète et ses habitants consomment de plus en plus d’espace de stockage des données.

Des grandes entreprises aux mails, comptes Facebook, Titter, Instagram et autres réseaux sociaux de simples utilisateurs. Bien sur, les sites internet…

La gtotalité de l’hébergement de données consomme trois pour cent de la production éléctrique par an. Et ca ne cesse d’augmenter.

L’électricité sert à alimenter les serveurs d’hébergement et à les refroidir car ils chauffent beaucoup.

Alors quels sont les avantages d’installer des datacenters en Norvège?

Plus de 95% de l’électricité produite en Norvège est d’origine hydro électrique. Pas de centrales au charbon, pas de centrales nucléaires. Production 24H/24. Voilà pour l’alimentation des serveurs. Et leur refroidissement? La Norvège est baignée de fjords. On ne les compte plus. L’eau y est en plus très froide en profondeur. Il suffit de la pomper et voilà le refroissement à faible coüt.

Et où, les norvégiens créent ils des data centers? Créer? Pourquoi ne pas se servir d’infrastrucutres existantes?

Des mines sont disponibles. Elles ont l’avantage d’être sous la terre. Les datacenters sont protégés des intempéries, des interventions extérieurs éventuelles. Elles permettent de prévenir un des plus grands dangers des datas centers: l’incendie. Ces installations ne demandent que très peu d’interventions humaines. Seule les dépannages les nécessitent.

Pour réduire les incendies, diminuons le comburant. L’oxygène bien sur. Une atmosphère faible en oxygène baisse de façon drastique les risques d’incendies.

Voici deux exemples de reconversion de structures existantes:

Une ancienne base de l’Otan ,

plus exactement un ancien dépot de munitions au cœur d’une montagne a fourni un emplacement unique pour ce datacenter, de plus de 20 000m2 de salles IT, quelque peu hors du commun.Celui-ci est constitué de six salles accessibles par de longs tunnels garantissant un haut niveau de sécurité.

Au coeur d’une montagne sur l’ile de Rennesoy, près de la ville de Stavanger, le centre de calcul de Green Mountain bénéficie de conditions climatiques et géologiques très favorables. La proximité de la mer du Nord pour commencer, puisque le datacenter est idéalement placé en bordure de l’eau. Un point important quand on sait que pour refroidir les salles informatiques, l’installation conçue par Green Mountain et Schneider Electric puise de l’eau de mer à une température de 8° à une centaine de mètres de profondeur.

Grâce à un système de siphon naturel, l’eau est transportée jusqu’à des bassins pour alimenter des échangeurs thermiques (eau de mer/liquide du datacenter). Les pompes hydrauliques ne sont utilisées que pour l’amorçage. Mais comme le système n’est pas fermé, l’eau de mer finit par être rejetée à une température de 15°, nous a expliqué Knut Molaug, CEO de Green Mountain. L’impact sur l’environnement n’est pas nul mais il est négligeable quand on sait par ailleurs que l’approvisionnement en énergie est fourni par deux centrales hydroélectriques situées en amont du datacenter.

Une seule galerie est exploitée mais le datacenter peut encore s’étendre  (crédit Green Mountain).

Le décor posé, place au datacenter qui occupe pour l’instant une surface de 12 000 mètres carrée même si aujourd’hui seuls 10% sont occupés par des clients norvégiens (banque et pétrole). Quinze pods sont en activité mais le directeur commercial, basé à Londres, à bon espoir d’attirer des entreprises américaines qui désirent renforcer leurs activités en Europe. Avec plusieurs liens en fibre optique vers le Royaume Uni et le continent, la compagnie a connecté son centre de calcul aux principales capitales Européennes avec une latence de 3 ms vers Oslo, 8 vers Copenhague, 6,5 vers Londres ou encore 15,5 vers Francfort.

Un des tunnels de service du centre de Rennesoy  (crédit Green Mountain).

Une extension est encore possible

Aujourd’hui une seule galerie d’une longueur de 320 mètres de long – parmi les cinq de la base militaire – a été aménagée mais Green Mountain compte bien exploiter deux autres tunnels. Les premières galeries ont été creusées en 1964 par l’Otan et les dernières – sur un total de 5 donc – en 1994. L’investissement de Green Mountain se monte à 50 millions d’euros à ce jour pour le datacenter de Rennesoy et son site de secours à Rjukan dans la région de Telemark en Norvège. Ce dernier a également été conçu pour avoir un impact minimum sur l’environnement. Green Mountain termine la certification Tier III pour ces deux datacenters auprès d’Uptime. Décriée (la note en PUC repose sur une simulation pleine charge), cette qualification reste toutefois un marqueur pour les entreprises même si une alternative commence à se dessiner en Europe avec DCEM.

La salle chaude d’un des pods en activité chez Green Mountain  (crédit Green Mountain).

Chapitre sécurité, on retrouve les solutions habituelles, à savoir caméras, accès via un sas avec code pin et lecteur d’empreintes digitales. Le datacenter est piloté grâce à l’outil de supervision StrxureWare for Datacenter, la suite logicielle DCIM de Schneider Electric qui fournit aux opérateurs et aux exploitants les informations utiles leur permettant de garantir le parfait équilibre entre haute disponibilité et efficacité, et ce tout au long du cycle de vie du datacenter.

Une concurrence acharnée

Green Mountain n’est toutefois pas la seule société en Norvège à surfer sur la vague des datacenters green et sécurisés, le site de Lefdal profite également des conditions locales pour exploiter les anciennes galeries d’une mine. c’est pas moins de 120 000 mètres carrés qui pourraient accueillir des équipements informatiques avec le concours d’IBM et Rittal (un des concurrents de Schneider) et le soutien du ministère norvégien du Commerce et de l’Industrie. Pour l’instant seul 10% de cet espace est aujourd’hui exploité. Ici encore, on attend les entreprises.

Une mine recyclée

en datacenter en Norvège fournira 120 000 m2 de capacité d’accueil à terme. IBM prend part au projet. Première tranche attendue en août 2016.

Le 25 août dernier, le pays s’est lancé dans un gigantesque chantier. Celui de reconditionner une ancienne mine pour en faire un immense datacenter : le Lefdal Mine Datacenter (LMD).

A terme, le site s’étendra sur 120 000 m2 répartis sur 6 étages reliés par une route à deux voies en colimaçon sur 1,3 km suffisamment large (14 mètres de large, 8,5 m. de haut) pour faciliter les livraisons de containers par poids-lourds. Chaque niveau disposera d’une route centrale (une « avenue ») reliant des « rues » d’une centaine de mètres de long sur 11 à 18 de hauteur chacune où, sur trois niveaux, pourront être entreposés jusqu’à une trentaine de containers hébergeant rack serveurs et réseaux, et systèmes d’alimentation. Au total, la mine comptera 75 de ces « chambres » dédiées aux infrastructures de traitement des données. De quoi accueillir un paquet de datacenters en container…

Energie 100% renouvelable

Le site sera alimenté par des usines hydroelectriques et des fermes d’éoliennes locales qui pourront fournir jusqu’à 300 mégawatts (MW). Une énergie 100% renouvelable à l’image des 98,5% de l’électricité du pays produite en hydroélectrique. La première tranche du datacenter nécessitera 30 MW. L’ensemble ne devrait pas dépasser les 200 MW. LMD met en avant le coût de l’énergie norvégienne parmi le moins élevé d’Europe. Et le gouvernement a réduit les taxes sur l’énergie consacrée aux datacenter. Le centre pourrait donc constituer l’un des moins chers en Europe en matière de coûts énergétiques.

D’autant qu’il sera également refroidi par l’eau du fjord attenant. Confinée sur la côte nord-ouest du pays, la mine se situe en partie en dessous du niveau de la mer. Ce qui évite l’usage de puissantes pompes de levage pour faciliter la circulation de l’eau dans le système de refroidissement. Au final, Lefdal Mine annonce un PUE de 1,1 environ (par rack de 5 KW).

26 millions d’euros pour le premier étage

Les travaux des datacenters dureront un an et la première tranche (le premier étage) doit être livrée en août 2016. Pour un budget de 26 millions d’euros (250 millions de couronnes norvégiennes). Filiale de l’industriel allemand Friedhelm LOH qui détient 33,3 % du capital de LMD (dont plus de la moitié est détenu par Maloy Investors et 16% par Sogn Fjordane Energi), Rittal fournira les équipements d’infrastructure (rack serveur, réseau, système de watercooling et d’aération, alimentation). La société a développé des modules sur mesure pour la mine. Ceux-là pourront être livrés chez le client pour qu’il y installe ses propres équipements avant de repartir pour le datacenter enterré. Baptisés RiMatrix, ces modules personnalisables selon les besoins du client, pourront être intégrés dans des containers, dans des salles communes ou sécurisées.

LMD a déjà deux clients : l’actionnaire Friedhelm LOH Group et IBM. Comme le conglomérat industriel allemand, Big Blue s’est impliqué dans la conception du projet et prendra part à la construction en tant que fournisseur de solutions technologiques et de services. IBM devrait investir les lieux dès l’ouverture de la première tranche, en août 2016. Le reste du site datacenters sera accessible aux futurs clients à partir d’octobre 2016.

Deux projets gigantesques qui ont une marge de développement énorme avant d’être saturé. Une voie qui pourrait se développer avec la demande toujours plus grande de stockage de données.

Erik Johansson (né Avril 1985) est un artiste d'origine suédoise basée à Berlin qui crée des images surréalistes en recombinant des photographies et d'autres matériaux. Il est un spécialiste de la photo-manipulation. Les images transformées en illusions.

Il joue avec les décors, les objets et les personnages. Ses montages s'insèrent dans les photos d'origine  pour les rendre crédibles. Une créativité très forte soutenue par une technique de travail de l'image très sure.

La base est une photo réelle. Erik Johansson créé parfois des décors en carton et pâte pour matérialiser les effets qu'il veut obtenir par manipulation informatique.

Un des thèmes qui lui tient à coeur est l'inquiétude climatique en images.

Sur ce lien , vous trouverez une vidéo explicative de la conception de cette photo. http://www.erikjohanssonphoto.com/#/landfall/.

lien vers le site d'Erik Johansson :http://www.erikjohanssonphoto.com/

et sa page Facebook: https://www.facebook.com/erikjohanssonphoto/

Il diffuse le making off de certaines de ces oeuvres, ce qui montre le travail énorme que ca demande.

Refroidis (Kraftidioten):

Thriller norvégien sorti en 24 Septembre 2014 . 115 minutes.

La vengeance est un plat qui se mange froid…Un film dur, parfaitement illustratif des thrillers nordiques. Le père passe de citoyen modèle à exécuteur sans scrupule en gardant le même flegme. Récompensé du grand prix et du prix spécial police au festival international du film policier de Beaune en 2014 . Le tout illustré par une musique qui augmente le suspens.

Mise en scène originale qui passe des paysages sans fin où personne n'est présent à l'agitation nocturne de la grande ville. Deux mondes s'affrontent en permanence, celui de la routine ouvrière à celle du monde des "affaires". Ils se rejoignent sur le côté impitoyable. Nils a deux vies. Celle de conducteur de déneigeuse puissante et sans résistance dans la solitude de la neige et celle de justicier la nuit. A chaque mort, un plan noir flanqué d'une croix chrétienne annonce le nom de la victime. Attendez vous a le voir souvent. Pas d'apologie de la vengeance dans ce film, juste des faits, des actes. Un homme surgit de nul part, sans code, vient bouleverser un équilibre entre truands . Un homme invisible craquelle au fur et à mesure un monde de paranoïaques qui finalement s'entretuent.

Réalisation: Hans Petter Moland

Scénario: Kim Fupz Aakeson

Acteurs :  

Stellan Skarsgård : Nils
Bruno Ganz : « Papa »
Kristofer Hivju : « Strike »
Birgitte Hjort Sørensen
Sergej Trifunovic : Nebojsa
Goran Navojec : Stojan
Jakob Oftebro : Aron Horowitz
Pål Sverre Valheim Hagen

Synopsis:

Nils (Stellan Skarsgård) est conducteur de chasse-neige en Norvège. Un jour, son fils est retrouvé mort d'une overdose d’héroïne. Convaincu que son fils n'était pas un toxicomane, Nils commence ses propres recherches, la police ayant conclu à une overdose. Bientôt, il comprend que son fils a été tué par un gang de criminels. Il se lance alors dans une vengeance sanglante, tuant les meurtriers de son fils après avoir entendu leurs confessions. Ces dernières informations vont le mener en haut de la hiérarchie, mais son intervention a provoqué une guerre entre gangs… La vengeance est un plat qui se mange froid…Un film dur, parfaitement illustratif des thriller nordiques. Le père passe de citoyen modèle à exécuteur sans scrupule en gardant le même flegme. Récompensé du grand prix et du prix spécial police au festival international du film policier de Beaune en 2014 .

La bande annonce de "refroidis" sur YouTube

Photos:

La diffusion sur France 2 de Trapped est un événement à ne pas rater lundi 08 Février 2016 pour tous les amateurs de séries policières nordiques.

Celle ci vient d’Islande. Créée et réalisée par Baltazar Kormàkur,
à qui l’on doit notamment 101 Reykjavik,  Jar City (une adaptation du roman d’ Arnaldur Indridason), 2 guns ( avec Denzel Washington et Mark Wahlberg), cette série en 10 épisodes de 52 minutes est l’histoire d’une enquête sur un tronc humain retrouvé dans un fjord. L’inspecteur Andri Olafsson mène l’enquête, seul puisque la région, traversée par une tempête , se retrouve isolée de l’aide éventuelle de la capitale Reykjavík.

Lors de sa sortie en Islande, cette série a monopolisée l’audience puisque 90% des téléspectateurs l’ont suivis sur RÚV ( la chaîne de télévision nationale publique islandaise ) le 27 décembre 2015.

Nul doute que France 2 aimerait réaliser la même prouesse.

La distribution:

• Ólafur Darri Ólafsson : Andri
• Nína Dögg Filippusdóttir (is) : Agnes
• Ilmur Kristjánsdóttir : Hinrika
• Ingvar E. Sigurðsson : Ásgeir
• Þorsteinn Gunnarsson : Eiríkur
• Bjarne Henriksen : Carlsen
• Baltasar Breki Samper : Hjörtur
• Pálmi Gestsson (is) : Hrafn
• Jóhann Sigurðarson : Leifur
• Björn Hlynur Haraldsson: Trausti
• Þorsteinn Bachmann (en) : Sigurður
• Sigrún Edda Björnsdóttir (is) : Kolbrún
• Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir (en) : Aldís

Meurtre au pied du volcan,

nouvelle série diffusée par Arte, qui devient un habitué des séries du Grand Nord.
Après avoir coproduit Occupied, dont nous attendons la saison 2 avec impatience, Arte a diffusé le 14 Janvier, à revoir en replay, une minisérie en quatre épisodes sur le meurtre d’un banquier islandais véreux. L’intrigue se passe dans la péninsule de Snaesfellsnes au Nord Ouest de l’Islande.

Cette région baptisée l’Islande en miniature parce qu’abritant de nombreux sites naturels typique. Elle est connue dans la littérature car c’est dans le volcan éteint  du Snaesfellsnes (le Snaesfellsjökull)  que se trouve l’entrée par laquelle le professeur Otto Lidenbrock, héros de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne y commence son voyage dans les entrailles terrestres.

Meurtre au pied du volcan est l’histoire de Helgi Runarsson, policier à Reykjavik qui part enquêter sur le meurtre, maquillé en suicide d’un banquier islandais…

A revoir sur Arte en replay ou sur internet : http://www.arte.tv/magazine/meurtreaupiedduvolcan/fr

Meurtre au pied du volcan – (Hamarinn)

Série de Reynir Lyngdal (Islande, 2014, 4x46mn, VF/VOSTF) –

Scénario : Sveinbjörn I. Baldvinsson –

Avec : Björn Hlynur Haraldsson (Helgi Marvin),
Heida Rún Sigurdardóttir (Gréta),
Maria Elligsen (Marin),
Salome R. Gunnarsdottir (Helena),
Joi Johannsson (Gisli),
Svandis Dora Einarsdottir (Audur),
Atli Rafn Sigurðsson (Ari),
Jón Páll Eyjólfsson (le capitaine),
Magnús Ragnarsson (Björn),
Sveinn Geirsson (Jens),
Tinna Gunnlaugsdóttir (Edda) –

Image : Víðir Sigurðsson
Montage : Einar Baldvin Arason et Eggert Baldvinsson
Musique : Hjörtur Ingvi Jóhannsson
Production : Pegasus Pictures
Programme de l’année, Edda Eward 2014

Into The White est un film norvégien  de 2012 réalisé par Petter Naess
Pendant la seconde guerre mondiale, deux avions militaires se descendent mutuellement, et leurs équipages s’écrasent dans la campagne norvégienne enneigée.
Ils trouvent refuge dans une cabane.Les trois allemands font prisonnier les deux anglais, puis vice versa. S’ensuit une lutte commune pour la survie dans ce milieu hostile.
Une parenthèse s’ouvre alors dans la guerre et les humains apprennent à se découvrir et s’apprécier. Touchant, ce huit clos révèle les qualités et les défauts des hommes en guerre et fait ressortir les hommes et leur vie avant la guerre.
La complexité de la situation de la Norvège est aussi montrée dans ce film. Une partie annexée par les allemands et l’autre par les britanniques et alliés.
Acteurs:

Florian Lukas, Lachlan Nieboer, Rupert Grint, Stig Henrik Hoff, David Kross.

Le vieux train du Svalbard:

Une vieille locomotive, une Borsig 0-4-0T, numéro 7095 de 1909, et quelques wagons de transport de marchandises témoignent encore du passé minier à Savlbard, et de la construction de la voie de chemin de fer la plus proche du Pôle Nord. La locomotive de Ny-Ålesund, la première machine à vapeur arrivée sur place le 12 juillet 1917 en provenance de Salangsverket situé dans le nord de la Norvège, va faire un tour sur le continent norvégien pour être sauvée de la ruine.

Kings Bay, une entreprise du secteur public chargée du développement des activités à Ny-Ålesund, qui est aujourd'hui un centre international de recherche scientifique, a obtenu de l'administration des monuments historique (Riksantikvaren) l'autorisation de faire restaurer cette machine à Aurskog-Hølandsbanen. La locomotive devrait être de retour à Svalbard au cours de l'année 2016. En très mauvais état, elle est en effet sur le point de s'effondrer en un tas de rouille, après des décennies d'exposition aux précipitations, au vent, et aux embruns salés de la mer. Kings Bay a mis en avant sa valeur de souvenir culturel, et sa popularité auprès des touristes, des voyageurs et de la population locale qui la photographient volontiers. Cinq wagons seront en outre restaurés sur place.

La dernière intervention sur la locomotive date de 1982, puis plus rien n'a été fait. Un rapport de 2012 donnait l'alarme sur la progression de la rouille, et la nécessité d'un démontage complet, sablage et protection des pièces, estimé à 300 heures de travail pour un coût de 500 000 couronnes.

La mine et le village de Ny-Ålesund (nouveau Ålesund) ont été fondé en 1917 par une société basée à Ålesund sur la côte ouest de la Norvège. Les mines, situées à un kilomètre à l'intérieur à  l'intérieur des terres furent reliées à la côte par une voie ferrée de calibre 900 mm. Il subsiste encore quelques rails autour du village et une au centre du village avec deux wagons. Un musée est visitable dans le village où sont exposées des photos des trains. Il y avait en plus de celle ci , quatre autres locomotives en fonction.

Une OK 0-4-0T et deux secondes main venues de suède: 1 2-6-0T N°56 nommée "Haddebo" de 1875, une 2-4-0T0 N°197 nommée "ROXEN" de 1885.  Une autre locomotive suédoise vient complèter ce quatuor: une 0-6-0T nommée "Sten Sture".

Une grande question que celle-ci:

La Cop21 va t'elle sauver l'Arctique?

Parce que l'Arctique ne sera sauvé que par l'adoption de mesures fortes pour réduire le réchauffement climatique,  une présentation de la Cop21 est nécessaire pour comprendre les enjeux de ce sommet 2015.

La France va accueillir et présider du 30 novembre au 11 décembre 2015 la Conférence Paris Climat.  C'est à Paris-Le Bourget que revient le privilège d'héberger cette Conférence. C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement climatique mondial en deçà de 2°C. L’enjeu clé, c’est le financement des politiques climatiques : un pré-accord devait être trouvé sur ce sujet à Lima en octobre, pour réunir 100 milliards de dollars par an à compter de 2020. Laurent Fabius sera le président de ce sommet.

Contrairement aux éditions précédentes, une pré cop ( Conférence sur le Changement Climatique) a eu lieu à Bonn du 3 au 14 Juin pour préparer les décisions des chefs d'état. Elle s'est soldé par un manque d'accord, nottament des pays en cours de développement qui ont exigés que leurs revendications soient inscrites dans le document final. Ce dernier devait comprendre 22 pages et en comptera finalement plus de 50. La session intermédiaire de Genève qui a publié la première proposition du texte de l'accord des négociations l'a précédé du 8 au 13 Février.

Les états doivent avoir publié leurs contributions prévues déterminées au niveau national auprès de l'ONU. En Mai 2015, seuls une quarantaine de pays s'y sont soumis.

Un des objectifs est l'abondement au Fonds Vert par les pays industrialisés de 100 MIlliards de dollars.

News:

Suite aux attentats du 13 Novembre 2015 à Paris, les manifestations, concerts prévus en parallèle de la Cop 21 n'auront pas lieu pour des raisons de sécurité. Seules les conférences, débats et négociation de la Cop21 auront lieu.

Résultat de la pré Cop21:

Trois contributions nationales ont été publiées durant la pré-COP : celle de l’Arabie Saoudite , du Soudan  et de l’Egypte . La contribution nationale de l’Arabie Saoudite, l’un des dix plus gros émetteurs de CO2, marque un engagement supplémentaire de tous les pays vers un accord à Paris. Au total, 158 pays ont présenté leur feuille de route de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 90 % des émissions mondiales de GES sont couvertes par ces contributions. Un consensus se dessine sur « l'idée qu'un bilan devrait être fait tous les cinq ans s'agissant des émissions, de l'adaptation au changement climatique et des financements pour revoir les engagements des États . Les 100 milliards de dollars prévus pour aider les pays en voie de développement ne seront qu'une base qui sera augmentée des 2020 . Les états représentant les pays dont les territoires sont menacés par la montée des eaux demandent à ce que l'objectif de 2°C soit revu à la hausse et devienne 1,5°C. Certains rapports ont été présentés qui prévoient que d'ici 2030, 100 Millions de personnes basculeront dans l'extrème pauvreté  si la montée des températures continue sur le rythme actuel.

L'avis sur l'avancement de la  Cop21 de Greenpeace

 Le dimanche 08/11/2015 s'est réunie une autre Pré Cop21 dans le Xème arrondissement avec la présence de ministres d'une soixantaine de pays à Paris. Une séance pleinière (dimanche) a laissée place au groupes de travail lundi et mardi. Les thèmes des groupes sont : Equité, Ambition, Finances post-2020 et actions pré-2020. Lors de cette séance, Laurent Fabius a annoncé la présence de Vladimir Poutine le 30 Novembre au somment d'ouverture.

Qui sera présent lors de cette Cop21?

Près de 40 000 personnes, délégués, diplomates, ministres et chefs d’Etat. Sans oublier les personnalités  de la société civile, les milieux professionnels et industriels, les organisations non gouvernementales, les organisations représentant les peuples autochtones, les instituts de recherche, les organisations syndicales, les organisations de jeunesse, les organisations agricoles, les collectivités territoriales, les scientifiques et des représentants des femmes…

80 chefs d'état sont prévus, dont Barack Obama, Xi Jinping, Narendra Modi, Vladimir Poutine, des représentants de 195 pays plus l'union européenne.

Historique:

Le protocole de Kyoto signé en 1997, n'est entré en vigueur qu'en 2005. 55 pays ont ratifiés le traité, ils représentaient l'émission de plus de 55% de CO2 en 1990. Depuis l'objectif des Cop est de faire rentrer de nouveaux pays et de mesurer la réalisation des objectifs définis. En 2011, le Canada est le premier pays à se retirer du protocole de Tokyo. En 2009, la Cop15 de Copenhague a été un échec, l'attente des populations était pourtant très élevée. Quelques avancées ont néanmoins eu lieu: la présence de nombreux chefs d'état montre que la pression d'une entente se fait grandissante, la déclaration de principe de limiter la hausse de 2°C max jusqu'en 2050 et la création du Fonds Vert prévu pour financer le développement durable des pays en développement. En 2012 la Cop18a lieu à Doha (prolongation du protocole de Kyoto jusqu'en 2020), en 2013, la Cop19 a lieu à Varsovie, en 2014, la Cop20 s'est tenue à Lima.

Fonctionnement de la Cop21:

Toute décision adoptée doit l'être au consensus, c'est à dire qu'aucun Etat ne doit être en désaccord avec ce qui est proposé. Les pays se regroupent souvent en Alliance défendant les mêmes intérèts souvent sociaux-économiques. C'est aussi le cas pour les entreprises dont les principaux réseaux internationaux se sont réunis pour organiser le 1er Business & Climate Summit, 200 jours avant la Cop 21.

C'est à Paris Le Bourget que se tiendra la Cop21. Une zone est placée sous l'autorité de l'ONU, c'est la zone Bleue, c'est là que se dérouleront les négociations officielles. (20 000 personnes ont l'accréditation pour y pénétrer)  La société civile se trouvera à proximité immédiate de cette zone, 20 000 visiteurs peuvent y être acceuillis. 3000 journalistes seront aussi présents.

Combien de temps dure la Cop21?

10 jours à compter du 30 Novembre 2015 . Elle se terminera le 11 Décembre.

Documents :

Comprendre la Cop21 par le Comité21

Le guide d'information pour la société civile

Les acteurs du Nord-Pas de Calais mobilisés par les enjeux climatiques:

Préserver la planète, protéger les hommes La Cop21

Les enjeux de la Cop21 par Greenpeace

Les Brise-glaces sont les éléments indispensable pour assurer une présence dans l'arctique.

Mais à quoi sert un brise-glaces?

Un brise-glace sert comme son nom l'indique à briser la glace. Il peut ainsi seul aller sur tous les points de l'arctique en autonomie complète. Bien évidemment, si sa puissance et son autonomie le lui permettent. Il sert à dégager des voies commerciales maritimes, des ports pour permettre la sortie des bateaux de pêche permettant ainsi d'assurer une navigation toute l'année. Il sert enfin à secourir des bateaux qui se seraient coincés dans les glaces par mégarde.

Et comment fonctionne un brise-glaces?

Un brise-glaces est efficace grâce à la forme particulière de sa proue. L'étrave est arrondie et convexe. Sa coque glisse sur la glace et grâce à son poids casse la glace. La forme de sa coque lui permet d'écarter la glace ainsi cassée et de passer dans le canal créé.

Les brise-glaces de haute mer et de spécificité arctique sont équipés de moyens plus performants. Ils possèdent un système de soufflerie sur les flancs qui permet d'écarter et de briser la glace. Ils ont une double coque métallique ballastée à l'intérieur pour plus d'efficacité.

Leur système de propulsion est aussi plus perfectionné que les navires classiques. Ils peuvent ainsi faire marche arrière pour reprendre de l'élan et ne pas se trouver bloqué. Certains ont la possibilité de faire rouler le navire d'un bord à l'autre, évitant ainsi d'être pris dans la glace.

Ce phénomène est possible grâce à des ballasts latéraux et de puissantes pompes. Ces navires ne sont pas de bons bateaux pour naviguer s'ils ne possèdent pas de système antiroulis. La forme de leur étrave et leur quille ronde les rend propices au roulis. Leur attaque des vagues n'est pas non plus optimale de par leur étrave particulière. Ils sont vulnérables au Slamming. Les derniers sortis de production sont équipés de propulseurs latéraux qui les mettent à l'abri de ces inconvénients.

Types de brise-glaces:

Plusieurs classes de brise-glaces existent, les classiques à propulsion diésel et ceux à propulsion nucléaire. Ils se distinguent aussi par l'épaisseur de la glace qu'ils peuvent briser. En projet pour 2016, Total développe des méthaniers brise-glace afin de pouvoir transporter du gaz naturel liquéfié.

Brise-glace dont la puissance est de 45 000 chevaux ou plus:

Les plus gros à propulsion nucléaires sont tous propriété de la Russie. Elle en possède 4 en état de fonctionner :

Le Taymyr mis à l'eau en 1989

Le Vaygach : mis à l'eau en 1990

Le Yamal: mis à l'eau en 1993

Le 50 Let Pobedy mis à l'eau en 2007

3 nouveaux brise-glaces sont en commande et 1 est en cours de fabrication, il est connu sous le nom de projet 22220 et baptisé l'Arktika. Il sera le plus gros brise-glace du monde.

Ce premier brise-glace de génération nouvelle construit actuellement aux chantiers navals Baltiïski zavod sera doté de systèmes de communication et de navigation qui ne gèlent pas à -50° C  a annoncé la société Tranzasde Saint-Pétersbourg, concepteur de l'équipement.

 La société a développé un système de chauffage unique pour les équipements de radionavigation qui seront installés sur le pont et resteront opérationnels à des températures allant jusqu'à -50 degrés. 

Aux termes du contrat, la construction du brise-glace doit être achevée en décembre 2017. Le second, le Siberia a été mis sur cale le 26 mai au chantier Baltic Shipyard de Saint-Pétersbourg .Longs de 173 mètres pour une largeur de 34 mètres. Les navires, qui pourront briser jusqu’à trois mètres de glace, seront propulsés par le réacteur nucléaire RITM 2000 d’OKBM d’une puissance de 50 MW.

Les Etats Unis possèdent un brise-glace à propulsion diésel dont la puissance est de 45 000 chevaux. C'est le Polar Star mis à l'eau en 1976 et rénové en 2013.  

Ce navire de 122 mètres de long de 25.45 m de large et de 42m haut depuis la ligne de flottaison peut fendre1,8 m de glace à trois nœuds de vitesse (environ 5 km/h) et jusqu'à six mètres de banquise selon la manœuvre dite d'« éperonnage. Il est équipé de six moteurs diesel Alco 16V-251F (6 × 3,000 hp) et de trois turbines à gaz Pratt & Whitney FT-4A12  (3 × 25,000 hp). Sa vitesse est de 18 nœuds  (33 km/h; 21 mph) en eau libre et de 3 nœuds (5.6 km/h; 3.5 mph) dans 1,8 m de glace. Il possède une autonomie de 16000 miles nautiques à une vitesse de 18 nœuds et de 28275 miles nautiques à 13 nœuds.

Son équipages est composé de 127 marins, 15 officiers, 33 scientifiques et 1é personnes chargés de l'hélicoptère.

Le président Obama a annoncé sa volonté d'avoir des moyens d'action conséquent dans l'océan arctique. Il a demandé au Congrès de valider la construction de plusieurs brise-glaces.

Brise-glace dont la puissance est comprise entre 20 000 et 45 000 chevaux:

La Russie en possède 19. LAlexey Chirikov (2013)Vitus Bering (2013)Akademik Tryoshnikov (2011)Varanda(2008)St. Petersburg(2008), Moskva (2007)  Vladislav Strizhov (2006) Yuri Topchev(2006), le Pacific Enterprise (2006), le Pacific Endeavor (2006), le Pacific Endurance (2006) le Kapitan Dranitsyn (1980 rénové en 1999) qui  a atteint le Pôle Nord, le Kapitan Sorokin (1977 rénové en 1990), le Vladimir Ignatyuk (1983), le Kaîtan Khlebnikov (1981), le Kapitan Nikolayev(1978), le Krasin (1976), l'Admiral Makarov (1975), ke Yemak (1974).

Quatre de cette puissance sont en construction: le Victor Chemorydin, le LK-16 #1, le LK-16#2, le LK-16#3.

La Suède en possède 4:  l'Oden (1989) qui a atteint le Pôle Nord, l'Ymer (1977), le Frej (1975), l'Atle (1974).

La Finlande en possède 6: le Nordica (1989), le Fennica (1993), le Kontio(1987), l'Otso (1986), le Sisu (1976), l'Urho (1975).

Le Canada en possède 2 :

* Le Louis st Laurent qui date de 1969 (rénové en 1993) qui a atteint le Pôle Nord. Longueur: 120m      Tirant d'eau:10m      Puissance:20 142 KW.

* Le Terry Fox qui date de 1983. Longueur: 88m     Tirant d'eau:8m      Puissance:17 300 KW.

* Le john G.Dienfenbaker est en projet.

Les Etats Unis possèdent l' Aiviq mis à l'eau en 2012 et le Healy en 2000. Ce dernier a atteint le Pôle Nord en Septembre 2015;

Le Japon possède le Shirase mis à l'eau en 2009.

Brise-glaces dont la puissance est comprise entre 10 000 et 20 000 chevaux 

La Russie en possède 16: le Vidar Viking (2001), l'Akademik Fedorov (1987) qui ont atteint le Pôle Nord, le Murmansk (2015), le Baltika (2013), le Polar Pevek (2006), le Scf Sakhalin (2005), le Vasiliy Golovnin (1988), l'Ikaluk (1983), le Smit Sakhalin (1983), le Smit Sibu (1983), le Dikson (1983), le Mudyug (1982), le Magadan (1982), le Kigoriak (1977), le Dudinka (1970), le Tor (1964) .Trois brise-glaces de cette puissance sont en construction sous le nom de code R70202.

La Suède possède le Tor Vikinf et le Balder Viking qui datent de 2011.

La Finlande n'en possède qu'un : le Voima qui est très ancien puisque construit en 1969 et rénové en 1979. Le projet NB 510 devrait voir le jour en 2016.

Le Canada en a quatre:

* L'Amundsen (1979 rénové en 2013)   Longueur: 98m     Tirant d'eau:7m      Puissance:10 142 KW.

* L'Henry Larsen (1988)  Longueur: 100m      Tirant d'eau:7m      Puissance:12 174 KW.

* Le Des Groseillers (1983)  Longueur: 98m     Tirant d'eau:7m      Puissance: 10 142 KW.

* Le Pierre Radisson (1978)  Longueur: 98m     Tirant d'eau:7m      Puissance:10 142 KW

Le Danemark en possède quatre: le Brage Viking (22012), le MAgne Viking (2011), le Loke Viking (2011) et le Njord Viking (2011).

L'Estonie en possède deux: le Btnica (1998) et le Tarno (1963).

Sept pays en possèdent un: La Chine (Xue Long – Dragon-des-Neiges – de 1993), le Chili (Almirante Oscar Viel de 1967), l'Australie (l'Aurora Australis de 1990), L'Allemagne (Le Polarstern de 1982), la Corée du sud ( l'Araon de 2009), l'Afrique du Sud (l'Agulhas II de 2012), la Lettonie (le Varma prévu pour une utilisation baltique), la Norvège (Le Svalbard de 2002).

Dans ces sept pays, cinq ont prévu d'en construire un nouveau. La Chine a prévu un vaisseau de support polaire pour 2016, l'Australie pour 2019, l'Allemagne pour 2016, la Norvège pour 2015 et le Royaume Uni  sans date de livraison prévue.

Il existe des brise-glaces plus petit dits "légers" qui ne sont pas prévus pour l'arctique

Le Canada en possède 12: 

7 Navires polyvalents de grande endurance:

* Le Sir Wilfrid Laurier de 1986,  Longueur:83m  Tirant d'eau: 6m      Puissance:5250 KW.

* Le Edward Cornwallis de 1986 Longueur:83m  Tirant d'eau: 6m      Puissance:5250 KW.

* Le Georges R. Pearkes de 1986 Longueur:83m  Tirant d'eau: 6m      Puissance:5250 KW.

* Le Ann Harvey de 1987 Longueur:83m  Tirant d'eau: 6m      Puissance:5250 KW.

* Le Martha L. Black de 1986 Longueur:83m  Tirant d'eau: 6m      Puissance:5250 KW.

* Le Sir William Alexander de 1986 Longueur:83m  Tirant d'eau: 6m      Puissance:5250 KW.

* Le Griffon de 1970 Longueur: 71m  Tirant d'eau: 6m      Puissance: 2984 KW.

3 Navires polyvalents d'endurance moyenne:

* Le Samuel Risley de 1985  Longueur: 70m  Tirant d'eau: 6m      Puissance: 6595 KW.

* Le Earl Grey de 1986  Longueur: 70m  Tirant d'eau: 5m      Puissance: 6500 KW.

* Le Tracy de 1968  Longueur: 55m  Tirant d'eau: 4m      Puissance: 1492 KW.

2 Véhicules à coussin d'air pour les fleuves:

* Le Sui-muin de 1998  Longueur: 28m       Puissance:2818 KW.

* Le Mamilossa de 2009 Longueur :28m     Puissance: 3281 KW.

Le Loup Arctique ou Arctic Wolf en anglais fait partie de la famille des canidés.

Son nom est Canis Lupus Arctos.

Le Spitzberg et son changement climatique vu par le quotidien Le Monde.

Aux confins du pôle Nord, Spitzberg, sentinelle du réchauffement climatique

Voici le titre d'un article paru dans Le Monde par  Simon Roger.

un constat sur le changement climatique qui a lieu dans l'archipel du Svalbard,contenant l'île du Spitzberg,  étayé par les observations des scientifiques qui y passent de longs mois chaque année à étudier le comportement de la faune et de la flore. Ils observent , aussi, les régressions glaciaires et leurs conséquences. Que dire des changements alimentaires des ours polaires, de l'apparition de nouveaux animaux dans les eaux entourant l'île? Que nier le réchauffement est une attitude rétrograde qui amènera des conséquences catastrophiques.

L'histoire de cet archipel, les missions scientifiques qui s'y déroulent y sont aussi développés.

Voici le lien de ce superbe article agrémenté de belle photos de Paolo Verzone.

http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/07/18/aux-confins-du-pole-nord-spitzberg-sentinelle-du-rechauffement-climatique_4684111_3244.html

Bonne lecture

L'été au Nord du cercle polaire arctique

Ce mois de Juillet est caniculaire sous nos latitudes. La température dépasse les 35°C.
Mais quelle température fait il là haut au Nord du cercle polaire?
Voici quelques prévisions qui donneront peut être gout aux allergiques des grandes chaleurs de partir se rafraîchir.

                          Reykjavík, Islande

                         Longyearbyen Svalbard-Spitzberg

                       Webcam en direct et en 360°

                            Nuuk, Groenland

                           Khatanga, Russie

             Avez vous fait votre choix?

Terres Polaires, Terres tragiques

        C'est en 1971 que Paul Emile Victor,  explorateur polaire, scientifique, ethnologue, écrivain français, fondateur et patron des expéditions polaires françaises durant 29 ans a écrit  Terres polaires, terres tragiques. Une série de huit récits qui, comme l'indique le titre du livre, ne se sont pas bien terminés. On remonte le temps du début du 19ème siècle jusqu'au milieu du 20ième. On se rend compte que la conquète du Grand Nord est une réalité récente. 

       On commence par l'expédition Franklin de 1819 parti à la découverte du passage du Nort Ouest au Canada, puis c'est la tentative de rejoindre le monde connu par l'équipage de la Jeanette écrasé par les glaces au large de l'île Kotelnoi au large de la Sibérie le 12 Juin 1891. Vient ensuite l'expédition GREELY parti aussi retrouvé un monde plus civilisé le 9 Aout 1883 après avoir passé 2 hivernages dans le fort Conger sur la tere Grinnell.

Kounouk et Mattak, 2 histoires réelles d'equimaux qui montrent que la vie dans ces lattitudes est dure pour tout le monde, le froid et la famine n'épargnent personne.

Suit l'aventure du suédois Andrée qui tenta de rejoindre le pôle avec son ballon l'Oern (l'Aigle)  parti le 11 juillet 1897 pour  rejoindre le pôle situé à 1200 km en 45 h et qui finalement vola 65 heures et ne parcourut que 500 km. Ce n'est qu'en 1930 que l'on récupéra les documents de cette expédition dans le sud ouest de l'île Blanche.

Direction l'Antarctique, pour une exploration de Mawson en traineau à chien en 1912 de 1000 km sur les côtes des terres du roi Gerges V. Une phrase résume cette aventure et peut s'appliquer à bien d'autres de ce livre:

"Les hommes étaient dans un forme qu'ils qualifiaient eux-mêmes d'éblouissante. Le temps, le décor et eles hommes étaient prêts pour la tragédie."

 Passons dans l'ère moderne, puisque le dernier récit nous emnène au coeur de la deuxième guerre mondiale, sur l'île du Groenland , véritable plateforme aérienne entre les USA et l'Angleterre. Fort de son expérience de commandant d'une des escadrilles de recherche et sauvetage de pilotes perdus en milieu polaire pour l'armée américaine entre 1942 et 1946, c'est un récit très précis que Paul Emile Victor nous livre. L'histoire de cet équipage de B17 au coeur des tempètes et des conditions difficiles. Malgré l'évolution du matériel, les moyens mis en ouevre, l'homme doit rester humble face à ces climats extrèmes.

       Ces récits sont durs, les hommes de cette époque l'étaient aussi , on a du mal à imaginer les souffrances supportées causées par le froid, le manque de vivres, le climat et l'isolement.

       Un livre révélateur sur les explorateurs parti prouver que leur pays est le plus grand dans ces contrées inexplorées avec des moyens à cent mille lieues des équipements actuels. Les difficultés de vie des autochtones, pourtant habitués à ces climats hostiles prouvent que ces occidentaux n'avaient pas beaucoup de chance de survie. 

301 pages pationnantes, édité en 1971 aux éditions Plon.

Fortitude:

Une série britannique , tournée en Islande et au Royaume Uni, se passe dans une île fictive norvégienne du Spitzberg.

Diffusée depuis le 29 Janvier 2015 sur Sky Atlantic au Royaume Uni, sur Pivot aux Etats Unis et Super Channel au Canada.

Dans la lointaine ville arctique de Fortitude, deux enfants font une trouvaille remarquable, alors que la découverte d'un crime horrible apporte une nouvelle arrivée à l'île qui complique l'enquête du shérif Dan Anderssen.

SYNOPSIS:

Alors que le professeur Stoddard se fait dévoré par un ours polaire , Henry Tyson lui tire une balle dans la tête en espérant tuer l'ours.
Un jeune scientifique britannique, Vincent Rattrey, arrive à Fortitude pour commencer la recherche novatrice dans le cannibalisme chez les ours polaires et de l'environnement de l'Arctique en mutation. Pendant ce temps, deux enfants font une découverte surprenante dans le pergélisol qui va changer  leurs vies à jamais. Le Sheriff de Fortitude, Dan Anderssen, doit livrer de mauvaises nouvelles à son vieil ami Henry Tyson, malade, qui ne peux mourir sur l'île, un décret l'interdisant. Le shérif  est aussi pris dans un amour non partagé pour la nouvelle arrivante  espagnole Elena Ledesma. Toutefois, il ignore que Elena est au début d'une relation avec son nouveau collègue, le pilote de recherche et de sauvetage Frank Sutter. Plus tard, Vincent fait une découverte terrifiante quand il trouve la victime d'un assassinat brutal qui s'avèrera aussi très inhabituel et rituel.

La suspicion se porte sur Vincent le nouveau venu.  Dan et son équipe travaillent sur la scène du crime pendant que le gouverneur de Fortitude, Hildur Odegard, essaie de garder  les mauvaises nouvelles éloignées des investisseurs du projet d'hôtel de glace.. Il ne tarde pas à débarquer un détective de la police britannique pour enquêter sur les assassinats à la grande inquiétude de Dan et le gouverneur.

Une communauté de 800 personnes où tout est tranquille sans jamais aucun meurtre , ni délit important se retrouve bouleversée par le meurtre intriguant d'un professeur membre du centre de recherche de Fortitude.

Cette série en 12 épisodes de 52 minutes est servie par un casting impressionnant:

Mickael Gambon                  Stanley Tucci                        Sophie Grabøl                      Richard Dormer               Christopher Eccleston

Le créateur est : Simon Donald

Réalisation: Sam Miller pour les épisodes 1, 2 et 3

Richard Laxton pour les épisodes 4 et 5

Hetie MasDonald: pour les épisodes 6, 7, 8

Kiruna est une ville de Suède  de 18 000 habitants située dans le Lappland dans le comté de Norrbotten.

Une cinéaste franco-suédoise Anna Novion a rendu son nom connu par son film Rendez vous à Kiruna.

Cette ville qui a été créée sur le gisement de fer le plus pur d'Europe, déménage. Comment ça , une ville déménage? Il faut s'y reprendre à deux fois avant de comprendre le sens de cette phrase inédite. Le gisement de fer a besoin de place pour s'étendre et le filon passe sous une partie de la ville. L'exploitation de cette veine a commencé à rendre la ville instable et les machines dévoreuses de sol ont besoin de place pour se remplir le godet. C'est donc un projet énorme qui a été mis en place à Kiruna; déménager la moitié de la ville. Le centre ville, commerces et administrations, 6300 habitants vont se déplacer vers un territoire moins instable et non exploitable par la mine. C'est à quatre kilomètres du centre ville actuel que en 2019 doivent prendre place les nouveaux locataires. Le site est une forèt boréale choisie loin de la zonz de passage des rennes.La compagnie minière LKAB a prévenu de cette éventualité en 2003. Le nouveau site est connu, lui, depuis 2009. Cette mine qui fait vivre la ville depuis 1899 a encore de beaux jours devant elle puisque le filon est estimé a plus de 100 ans d'exploitation et que plus la veine est exploitée et plus le minerai est pur.Les mineurs extraient de nos jours depuis un chantier situé 1.045 m sous terre. Et d'autres ouvriers creusent et équipent un nouveau chantier à -1.365 m, opérationnel en 2017.

LKAB prend en charge la majorité du coût du déplacement estimé àentre 15 et 30 milliards de couronnes soit environ 1,6 à 3,2 millards d'euro.

Les travaux n'ayant pas commencé en 2015, le timing semble difficile à tenir. La fierté de la ville de Kirune, son église en bois ne sera déplacée qu'en 2030. La totalité du projet serait échelonné jusqu'en 2099.

Les Sagas, contes, légendes, récits ,

Les sagas constituent le fleuron de la culture nordique et de la littérature médiévale occidentale.L'atmosphère de ses sagas reflètent un style de vie rude et guerrier, loin de notre civilisation actuelle.

Saga vient du verbe segia qui signifie :"dire, raconter". Colonisés par les norvégiens et les habitants des îles britanniques, les Islandais se sont attachés à consigner par écrit les récits du passé. à étblir les légendes (de son terme premier: "qui doit être lu") des grands rois de Norvège, des premiers évêques islandais, puis des héros illustres et bien souvent légendaires. En découvrir plus sur la page: Sagas

L'Ile Victoria 

est un île du Canada entièrement présente dans le cercle polaire artique. C'est la deuxième plus grande île du Canada, après l'île de Baffin. Sa superficie est de 217 291 km². Elle est partagée entre les provinces du Nunavut et des territoires du Nord-Ouest. Sa côte est très découpée avec de nombreuses péninsules et de anses……

Les chiens de traineaux sont emblématique du Grand Nord. Les traineaux ont été longtemps le moyen de transport des habitants. Les chiens en étatient les seuls moteurs. 

Afin de rendre les chiens le mieux adapté aux éxigences du climat et de leur tache, ce sont des croisements avec des loups qui ont été effectués.

Les chiens les plus utilisés de nos jours sont les:

-Malamutes d'Alaska : C'est un chien robuste venant , comme son nom l'indique d'Alaska.
Il tire son nom des Mahlemiuts (« les hommes habitant l’endroit où il y a de grandes vagues ») tribu esquimau  habitant le golfe de Kotzebue dans les hautes régions de l'Alaska. Ce n'est pas le plus rapide mais c'est le plus résistant.

-Le Groenlandais:

En des temps éloignés, sous la menace des Chinois, les Esquimaux furent contraints de quitter leurs terres du nord de la Sibérie, et de passer le détroit de Béring.
Ensuite, ils durent traverser l’Alaska, vers les archipels arctiques et le Groenland.

Pour effectuer ce long périple et affronter les températures glaciales du cercle arctique, ils avaient pour compagnon des chiens très résistants, ancêtre du laïka russe, du husky sibérien et de l’alaskan malamute.Beaucoup de spécialistes pensent que les chiens des Inuits ont pour point de départ les hauts plateaux du Tibet.


A force de croisements multiples entre chiens des grands froids, le groenlandais est né et s’est perpétué jusqu’à nos jours.


L’évolution s’est effectuée sur plusieurs siècles. Sa taille relativement haute reste toutefois un ​mystère à demi expliqué.On avance souvent, sans pouvoir le prouver, que le groenlandais aurait du sang de loup arctique. Il est vrai que les deux silhouettes sont assez semblables.


Il existe également des analogies au niveau du caractère. L’instinct de meute, le désir d’indépendance et le goût marqué pour la chasse sont des caractéristiques du groenlandais et du loup.

Doté d’une énergie inépuisable et d’un énorme appétit, le chien esquimau n’est pas forcément le compagnon familier idéal.

Il n’y a pas très longtemps qu’il vit dans les maisons des hommes. De ce fait, c’est une race méfiante qui ne s’entend pas très bien avec ses congénères.

Le chien esquimau a toujours envie de traîner quelque chose, très souvent son propriétaire. Bien qu’il soit intelligent, adopter un groenlandais est une décision qui ne doit pas être prise à la légère.

Proportions : 55 à 60 cm au garrot pour 30 kg en moyenne

-Le samoyède:

tire son nom de la tribu éponyme qui est originaire de Sibérie.

-Le Husky sibérien:

-L'Alaskan:

<h1>Eclipse totale de Soleil<h1/>

Les populations des îles du Grand Nord, Spitzberg, Svalbard, Groenland, l'Islande pourront assiter le 20 Mars à une Eclipse totale de Soleil. Celle ci durera 2 minutes et 27 secondes.

A partir de 10h11 et pendant deux heures, le spectacle de la Lune passant devant le Soleil émerveillera nos yeux d'enfants. Pour l'occasion, les populations de ces pays accueilleront de nombreux touristes.

Mais, en France nous ne serons pas en reste. L'éclipse sera observable partiellement. Celle ci commencera à 09h20 pour se terminer à 11h40. La couverture du Soleil sera en moyenne de 75% sur le territoire français. Elle sera de 64.5% à Marseille, de 70% à Lyon, 80% à Lille et le maximum de 81% dans la Manche. 

Cet évènement est rare puisque la dernière éclipse visible ne France a eu lieu le 11 Aout 1999. Pour la prochaine, il faudra attendre 2026.

Attention, malgré que le soleil soit caché, ses rayons sont toujours aussi dangereux. Il ne faut pas regarder l'éclipse a l'oeil nu, ni avec des lunettes de soleil. Une protection acaptée est nécessaire.

Comme toujours, Fred et Jamy nous expliquent le principe de l'éclipse de façon simple:

Réserve mondiale de graines au Svalbard                                                                     Svalbard Global Seed Vault 

Une réserve de graines et de semences est conservée dans l'archipel du Svalbard au Spitzberg, territoire norvégien à 6.6 km de Longyearbyen . La construction commencée en 2006, date de la pose de la première pierre, est la suite d'un premier projet datant de 1984 qui avait pour lieu de conservation une mine de charbon abandonnée. Le maître d'oeuvre est le gouvernement norvégien qui a financé les 8 millions d'euro nécessaire dans sa presque totalité.

L'objectif est de sauvegarder le maximum de graines de plantes d'intérêt alimentaire existant dans le monde. La perte de la diversité biologique représente aujourd’hui l’une des plus grandes menaces pour l’environnement et le développement durable. La diversité des cultures vivrières est constamment compromise. Si elle disparaissait, nous perdrions définitivement la possibilité de cultiver des plantes alimentaires adaptées aux changements climatiques, aux nouvelles maladies végétales et aux besoins d’une population de plus en plus nombreuse.

Les anciennes espèces disparaissent au profit d'évolutions servant à l'agriculture intensive. Les graines ainsi conservées pourront être réutilisées en cas de catastrophe alimentaire. De plus, elle est aussi une réserve complémentaire à celles existantes. En cas de perte accidentelle de stock de l'une d'elle, la reconstitution se fera à base de graine du Savlbard. Loin d'être la seule réserve mondiale, elle en est par contre la plus protégée de part sa conception et sa situation géographique qui la protège des guerres et autres risques humains. Près de 1400 existent. Les conflits, nombreux dans le monde actuel, font disparaitre des banques de réserve. Le manque de ressources de certains états est aussi une des raisons de disparition du patrimoine génétique agricole.

Cet entrepôt sera à la disposition de tous les pays qui souhaiteront y déposer des semences. " Le jour de l’ouverture de l’entrepôt, grâce à la participation des banques internationales qui détiennent des graines de plusieurs pays, nous aurons des semences en provenance de 170 pays ", a expliqué Cary Fowler, professeur à l'université des sciences de Norvège, à la tête du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures ( The Global Crop Diversity Trust ) créé par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture en 2004.

Cette initiative baptisée Global Drop Diversity Trust rassemble une centaine de pays. Ils s'engagent à fournir des semences propres à chaque pays à conserver à l'exclusion des OGM.

Conception de la structure:

Avant la construction, une étude de faisabilité a démontré que la chambre forte pourrait préserver les graines de la plupart des cultures alimentaires pendant des centaines d'années. Certaines graines, dont celles de cultures importantes, comme le blé l'orge et les pois, pourraient même survivre plus longtemps, sans doute des milliers d'années.

Il est fait de portes blindées, bardé de caméras de surveillance et construit en parois de béon armé de plus d'un mètre d'épaisseur.Il est prévu pour résiter à des missiles, des catastrophes écologiques ainsi qu'une explosion nucléaire.

3 salles indépendantes sont accessibles par un couloir de 100 m de long creusé dans une montagne de grès. Dans le permafrost, plus exactement , ce qui garanti une température de -3 à -4° Celsius en permanence. Cette température est abaissée à l'aide d'un système de réfrigération alimenté au charbon local. Pour atteindre une conservation pérenne , il faut atteindre entre -20 et -30 °C.  De part son implantattion dans le permafrost, il faudrait plusieurs semaines avant que la température n'atteigne un seuil critique. Elle resterait encore largement plus sur que toutes les autres réserves disséminées dans le monde. 

Les salles font 27 mètres de long et 9,5 mètres de large. Les trois réunies représentent un volume de stockage de 1500 mètres cube. Afin d'assurer une conservation idéale, les chambres ne sont accessibles que pour les dépôts de nouvelles graines et leur ouverture doit être exceptionnelle.

La "banque de graines" a été creusée dans une montagne à 120 mètres de profondeur et à une altitude de 130 mètres. elle échappera ainsi à la montée prévisible des eaux dans le futur. Elle est située à environ 800 km du pôle Nord, lieu privilégié sur le plan stabilité tectonique et éloignement de l'activité humaine.

La capacité de stockage est d'environ 4,5 Millions de graines. Les emballages sont multicouches, alu , plastique, parfois sous vide. Loin de la collection classique de graines glamour.

Qui finance l'entretien?

Le gouvernement Norvégien, de nombreux pays
Des grandes fondations : Fondation Rockfeller, Fondation Bill et Melinda Gates, Fondation Syngenta   ainsi que d'autres organismes privés.

Qui gère le fonctionement?

C'est la Banque nordique de gènes, spécialisée dans la conservation et l' utilisation des ressources génétiques végétales des pays nordiques, qui assurera la gestion du centre. C'est elle qui est chargée d'amasser le plus grand nombre de variétés de semences issues du monde entier.

La fonte du permafrost

Qu'est ce que le pergélisol ou permafrost en anglais ?

C'est la couche de sol gelé en permanence. Celui ci représente une superficie de 19 Millions de km2 . Il est situé principalement au dessus de 60° de latitude Nord. On le retrouve aussi dans le massif alpin au dessus de 2500 m dans les ubacs. Sa profondeur varie en fonction de l'age de sa formation. Quand il est présent depuis plusieurs cycles glaciaires , il varie de 440 m à 1,5 kilomètre.

La fonte du permafrost

est un souci majeur dans la préservation de l'environnement terrestre. Sa particularité est d'être un piège à carbone. On le retrouve sous la forme de méthane ( CH4 ). Ce gaz connu est un activateur puissant de gaz à effet de serre. On se préoccupe du CO2, mais le méthane a un potentiel de réchauffement 25 fois plus fort. Sa quantité enfermé dans le permafrost est estimé à 1700 milliards de tonnes. Ce qui représente deux fois la quantité de carbone contenue dans l'atmosphère.

Nous sommes en présence d'un cercle vicieux. En effet, plus l'atmosphère se réchauffe et plus la libération de méthane est importante. Plus la libération de méthane est grande et plus l’effet de serre est fort et plus la température augmente.

Des pays se retrouvent en difficulté . En effet toutes leurs infrastructures sont construites selon le postulat que l'on ne peut creuser le sol gelé. Or depuis la fonte, des routes , des aéroports, des lignes de chemin de fer , des pipelines, des lignes électriques… se retrouvent sur des sols mous. Des remontées mécaniques suisses doivent être revues pour des questions de sécurité. Imaginons le risque qu'il représente pour des infrastructures d'extraction pétrolières ou gazières construites pour des sols durs et gelés.

C'est cette incertitude qui rebutent certaines grandes compagnies pétrolières d'investir trop au nord du cercle polaire arctique. La peur de ne pas survivre à une catastrophe environnementale majeure aux dégâts énormes les freinent.

Une centrale nucléaire russe dans la Sibérie oriental est construite sur ce permafrost. La centrale de Bilibino de type Tchernobyl constituée de 4 petits réacteurs mixte mis en service en deux temps: 1974 et 1976. Elle est située à l’extrême Nord-est de la Russie. Son exploitant , l'organisme d’état Rosatom a classé le sujet comme confidentiel.

Des phénomènes nouveaux se manifestent.

De grands trous se sont créés en Sibérie dans la presqu’île de Yamal, le bout du monde en langage local. Ils sont dues à l'expulsion de matière sous la force de gaz comprimé tel les phénomène du bouchon de champagne. Mais on ne parle pas de Jéroboam, ni de Nabuchodonosor, ce sont des trous de 30 à 60 mètres de diamètre et de profondeur de 50 à 70 mètres.

Une expédition scientifique russe a observé en 2011 plus de 100 fontaines de méthane d’une ampleur jamais vue émergeant de l’océan Arctique, au nord de la Russie, rapporte le journal britannique The Dailymail.

Dans le passé, nous avions déjà observé des structures comme celles-ci, mais elles ne faisaient que quelques dizaines de mètres de diamètre, a affirmé le chef de l’expédition, Igor Semiletov: "Cette fois, nous en avons trouvé des beaucoup plus impressionnantes, elles font plus de 1000 mètres de diamètre.Sur une superficie relativement petite, nous en avons trouvé plus de 100, à l’échelle de la région il doit y en avoir des milliers. Ces fontaines se sont formées avec la fonte des fonds marins de l’Arctique qui s’accélère à cause du réchauffement climatique."

C’est le navire de recherche Russe « Académie Lavrentiev » qui en a fait la découverte. Il a mené ses recherches dans un périmètre d’environ 10.000 miles carrés au large de la côte Est de la Sibérie .

« C’est terrifiant » explique le Dr Igor Semiletov. "Nous supposons que les quantités qui s’échappent actuellement de la région sont équivalentes à celles que la totalité des océans mondiaux libèrent normalement."

« D’énormes panaches de bulles de méthane remontent des fonds marins à la surface dans des zone de plus d’ 1 Km de diamètre, c’est maintenant par de véritables cratères que s’échappe le méthane dans l’atmosphère . »

« C’est la première fois que nous observons des fontaines de bulles aussi impressionnantes, elles font plus de 1000 mètres de diamètre et recrachent du méthane gazeux en continu, c’est incroyable et terrifiant »